Hangzhou Reiseführer: Westsee, Teehügel und Muße

Hangzhou wird seit tausend Jahren als Paradies auf Erden bezeichnet, und das geflügelte Wort hat bis heute Bestand. Als Hauptstadt der Provinz Zhejiang am Kopf der Hangzhou-Bucht ist dies eine Stadt mit rund zwölf Millionen Menschen, die sich um einen See scharen, den Dichter, Mönche und Kaiser über Jahrhunderte vollendet haben. Im Osten prägen Technologieunternehmen und eine pulsierende moderne Skyline das Bild, doch der Grund, warum Reisende immer wiederkommen, ist sanfter: Weidendämme im Morgengrauen, Teehügel, die im April nach gerösteten Kastanien duften, und ein Lebensrhythmus, der Sie leise bittet, langsamer zu werden.

Der Westsee (Xi Hu) ist der Anker jeder Hangzhou-Route, und die UNESCO hat seine Kulturlandschaft 2011 nicht wegen Wildnis eingetragen, sondern wegen der seltenen Schönheit eines Ortes, den menschliche Hände behutsam geformt haben. Er ist kostenlos und rund um die Uhr zugänglich – die schönste Stunde kostet also nichts: Gehen Sie vor 7 Uhr morgens über den Su-Damm, wenn der Nebel vom Wasser steigt und sich die Hügel in Schichten aus Graugrün staffeln. Später mieten Sie ein gerudertes Holzboot mit stehendem Bootsmann und treiben hinaus nach Xiaoyingzhou, die Insel, auf der drei kleine Steinpagoden aus dem Flachwasser ragen – das Motiv auf der Rückseite des chinesischen Ein-Yuan-Scheins.

Dann steigen Sie hinauf in die Teehügel. Longjing, auch Drachenbrunnen genannt, ist Chinas legendärster Grüntee, und diese Terrassen bringen ihn seit dem elften Jahrhundert hervor. In den Dörfern Longjing und Meijiawu pflücken Familien noch immer zwei Blätter und eine Knospe von Hand und pressen sie in einer heißen Wok-Pfanne, sodass sich die Gassen mit einem Duft nach gerösteten Kastanien füllen. Die Frühlingsernte von Ende März bis April ist die lebhafteste Zeit, und die begehrtesten Partien werden vor dem Qingming-Fest gepflückt. Setzen Sie sich zu einer Verkostung, lernen Sie, wie die Blätter aufgegossen werden, und kaufen Sie bei einem Bauern, den Sie tatsächlich getroffen haben, statt an einem Straßenstand.

Der Lingyin-Tempel, die „Zuflucht der Seele“, wurde 328 n. Chr. von einem indischen Mönch gegründet, der auf die umliegenden Gipfel blickte und befand, dass die Buddhas genau dorthin gehörten. Der Zugang führt am Feilai Feng vorbei, dem „Gipfel, der hierher flog“, dessen Kalksteinklippen mit Hunderten buddhistischen Figuren aus tausend Jahren gemeißelt sind. Nach Weihrauchschwaden und Reisegruppen entspannen Sie fünfzehn Minuten entfernt auf dem Yunqi-Bambuspfad, einem uralten Hain aus hoch aufragendem Moso-Bambus, in dem die Luft einige Grad kühler ist und das einzige Geräusch der Wind in den Halmen bleibt – so nah kommt Hangzhou dem Waldbaden.

Die Geschichte reicht hier tiefer als die Song-Dynastie. Der Kaiserkanal, 2014 von der UNESCO gelistet, beendet seinen langen Lauf von Peking an der Gongchen-Brücke, und die Viertel entlang des Wassers bewegen sich noch immer im Tempo eines Lastkahns. Südlich davon ist die Kaiserstraße der Südlichen Song – die heutige Zhongshan Middle Road – seit dem zwölften Jahrhundert eine Einkaufsachse, und die nahe Hefang-Straße handelt mit Faltfächern, Seide, Scheren und traditioneller Medizin. Für den deutlich weiteren Blick schiebt die Liangzhu-Archäologiestätte, 2019 eingetragen, die Geschichte dieses Flussdeltas fünf Jahrtausende zurück zu einer hochentwickelten Kultur der Jadebearbeitung.

Essen Sie gut, und essen Sie langsam. Die Hangzhou-Küche ist sanft, leicht süß und auf Süßwasserzutaten gebaut: Dongpo-Schweinefleisch, so lange geschmort, bis es zerfällt, Westsee-Essigfisch, mit Teeblättern gebratene Longjing-Garnelen und pian'er chuan, eine schlichte Nudelschüssel mit eingelegtem Grünzeug und Schweinefleisch, die Einheimische zum Frühstück essen. Zum Abschluss ein Glas Longjing in einem Teehaus am See, wo unbegrenzt nachgeschenkt wird und niemand Sie hinausdrängt. Für einen großen Auftritt reservieren Sie eines der gefeierten Speisehäuser der Stadt; an einem gewöhnlichen Dienstag folgen Sie den Studenten in ein Nudelrestaurant im Wohnviertel.

Die Anreise ist einfach. Der Bahnhof Hangzhou Ost liegt mit dem Hochgeschwindigkeitszug 45 bis 60 Minuten von Shanghai entfernt, und der Flughafen Xiaoshan ist per Metro mit der Stadt verbunden. In der Stadt ist die U-Bahn sauber und günstig; Linie 1 bringt Sie nach Longxiangqiao, wenige Gehminuten vom See. Frühling und Herbst sind die besten Zeiten – März bis Mai für Tee und Blüten, Ende September bis November für klaren Himmel und Osmanthus-Duft. Der Sommer ist heiß und schwül, der Winter grau, aber wunderbar ruhig. Zwei volle Tage decken den See, Lingyin und ein Teedorf ab; mit drei Tagen kommen der Kanal, ein Feuchtgebietspark oder ein Tagesausflug dazu.

Kommen Sie wegen des Sees nach Hangzhou, und bleiben Sie wegen der Art, wie die Stadt ausatmet. Unsere ChinaMira-Spezialisten wissen, welcher Damm im Morgengrauen leer ist, wann die Teeterrassen gepflückt werden, wie man einen Bootsmann bucht, der tatsächlich mit Ihnen spricht, und wie sich Hangzhou zwischen Shanghai, Suzhou und den Gelben Bergen einfügt, ohne einen Tag an Logistik zu verlieren. Senden Sie uns Ihre Reisedaten, Ihr Tempo und das, was Sie lieben – Tee, Tempel, Fotografie oder einfach unhetzige Morgen – und wir gestalten die Route um Sie herum.