Zhangjiajie Reiseführer: Felsnadeln zwischen Himmel und Erde

Das Erste, was Zhangjiajie von Ihnen verlangt, ist Geduld – und dann zahlt es Ihnen alles auf einmal zurück. Die Stadt selbst ist ein gewöhnliches Städtchen aus Busbahnhöfen und Nudelimbissen, doch eine kurze Fahrt nach Norden, und der Boden bricht zu einem Wald aus Stein auf. Auf den Hochplateaus von Yuanjiajie und Tianzi Shan stehen mehr als dreitausend Quarzsandstein-Felsnadeln Schulter an Schulter, jede gekrönt von einem Büschel Kiefern, jede getrennt durch ein Meer aus Nebel, das ohne Vorwarnung kommt und geht. Diese Landschaft haben Sie auf der Kinoleinwand gesehen. Mitten darin zu stehen, fühlt sich völlig anders an.

Das sind keine Berge im üblichen Sinn. Es sind die erodierten Überreste von Sandstein- und Quarzschichten, die vor Hunderten Millionen Jahren abgelagert, gehoben, entlang vertikaler Klüfte aufgerissen und dann von Wasser und Frost-Tau-Wechseln zu den schlanken Türmen gemeißelt wurden, die Sie heute sehen. Der Zhangjiajie Nationale Waldpark wurde 1982 als erster Nationaler Waldpark Chinas gegründet. 1992 schloss er sich mit dem Suoxi-Tal, dem Tianzi Shan und dem Yangjiajie zum Landschafts- und historischen Schutzgebiet Wulingyuan zusammen, das die UNESCO als Weltnaturerbe in die Welterbeliste eintrug. Der Maßstab lässt sich kaum fotografieren und noch schwerer beschreiben.

Die Verbindung zu Avatar ist echt, wenn auch etwas lockerer, als es die Postkarten nahelegen. Als James Camerons Team für den Film von 2009 die schwebenden Hallelujah-Berge entwarf, griff es auf mehrere chinesische Landschaften zurück, und Fotografen erkundeten Zhangjiajie im Jahr 2008. Keine Szene wurde hier gedreht, doch im Januar 2010 enthüllten lokale Behörden am Yuanjiajie eine Tafel, die die Südliche Himmelssäule in „Avatar Hallelujah Mountain“ umbenannte. Der Name blieb. Heute hören Sie ihn von Guides und sehen das Wort Avatar auf Schildern, T-Shirts und dem einen oder anderen bergförmigen Souvenir. Der Fels ist natürlich ein paar hundert Millionen Jahre älter als Hollywood.

Die meisten Besucher beginnen am Yuanjiajie, und der Rummel ist verdient. Der Bailong-Aufzug, ein in eine Felswand gebauter Freiluft-Glaslift und laut Guinness World Records mit 326 Metern der höchste Freiluftaufzug der Welt, bringt Sie in weniger als zwei Minuten nach oben. Von der Spitze führt ein kurzer Weg zum Hallelujah-Aussichtspunkt und zur Ersten Brücke unter dem Himmel, einem natürlichen Felsbogen, der zwei Gipfel hunderte Meter über dem Tal überspannt. Gehen Sie früh. Am späten Vormittag ist das Plateau voll, und die Schlange am Aufzug kann eine Stunde Ihres Tages verschlingen.

Der Tianzi Shan, benannt nach einem Tujia-Anführer, der sich selbst zum „Sohn des Himmels“ erklärte, ist der Ort, an dem man Wolkenmeere jagt. Wenn sich eine Temperaturinversion über die Täler legt, schweben die Felsnadeln auf Weiß, und die ganze Bergkette ordnet sich alle paar Minuten neu. Unter alldem zieht sich der Goldene-Peitsche-Bach (Jinbian Xi) etwa 7,5 Kilometer am Waldboden entlang. Das ist die stille Alternative: ein flacher, grüner, fast dschungelartiger Spaziergang zwischen den Felsnadeln statt über ihnen, mit klarem Wasser, bemoosten Findlingen und Makaken, die ein offenes Tütchen Snacks mit Sicherheit untersuchen werden.

Auf der anderen Seite der Stadt ist der Tianmen Shan ein eigener Tag und eine andere Art von Drama. Eine 7,5 Kilometer lange Seilbahn steigt vom Stadtrand empor, ein Glassteg schmiegt sich an die Felswand, und das Himmelstor, ein natürlicher Bogen von 131,5 Metern Höhe, wartet oben auf 999 Stufen. Die Glasbrücke im Grand Canyon von Zhangjiajie, 430 Meter lang und rund 300 Meter über dem Grund der Schlucht, ist ein weiterer beliebter Zusatz und verlangt eine Reservierung mit fester Zeit. Zusammen ergeben sie zwei ganz unterschiedliche Erlebnisse: den wilden Gipfelwald von Wulingyuan und den technisch inszenierten Nervenkitzel des Tianmen.

Der Zeitpunkt entscheidet, was Sie tatsächlich sehen, denn der Nebel ist hier die große Variable. Der Frühling, besonders April und Mai, bringt Dunst, frisches grünes Laub und Wasserfälle nach dem Regen. Der Herbst, von Ende September bis Oktober, liefert das klarste Licht und den lokalen „Kalt-Tau-Wind“, der im Morgengrauen Wolken durch die Täler treibt. Der Sommer ist heiß, feucht und voll. Der Winter ist ruhig, günstig und gelegentlich spektakulär, mit Schnee und Raureif an den Kiefern und weiten Blicken durch kalte, trockene Luft. Ein einzelner Tag ist immer ein Glücksspiel; geben Sie Wulingyuan drei.

Planen Sie die praktische Seite ebenso sorgfältig wie die Kulisse. Parktickets gelten in der Regel mehrere Tage, und kostenlose Shuttlebusse verbinden die Ausgangspunkte der Wanderwege, doch die Entfernungen im Park sind größer, als sie auf der Karte wirken, und ein voller Tag bedeutet meist zehntausend Schritte oder mehr. Ab dem späten Vormittag brummen die Aussichtspunkte, Seilbahnen und der Aufzug bilden in der Hochsaison lange Schlangen, und nasse Steinstufen sind wirklich rutschig. Griffige Schuhe sind wichtiger als eine gute Kamera. Verstauen Sie Essen verschlossen außerhalb der Reichweite der Makaken, und nehmen Sie auch an einem blauen Morgen eine Regenjacke mit.

Übernachten Sie für frühe Starts in der Stadt Wulingyuan direkt am Parkeingang oder in der Stadt Zhangjiajie, wenn der Tianmen Shan und der Flughafen Priorität haben; der Hehua International Airport liegt eine kurze Fahrt vom Zentrum entfernt. Am Ende eines langen Tages ist die Tujia-Küche die Belohnung: geräuchertes Schweinefleisch mit getrocknetem Rettich, saure Fischsuppe und in Bambus gedämpfter Reis. Kommen Sie wegen der Felsnadeln, die Sie schon auf Fotos gesehen haben. Gehen Sie mit der Erinnerung an einen Grat, der im Nebel auftaucht und wieder verschwindet, und mit dem seltsamen Gefühl, dass diese Landschaft schon da war, lange bevor jemand daran dachte, ihr einen Namen zu geben.