Hangzhou: il Lago dell'Ovest, tè Longjing e giorni lenti

Hangzhou è chiamata «paradiso in terra» da mille anni, e l'espressione regge ancora. Capoluogo della provincia dello Zhejiang, in cima alla baia di Hangzhou, è una città di circa dodici milioni di abitanti disposta intorno a un lago che poeti, monaci e imperatori hanno impiegato secoli a perfezionare. Le aziende tecnologiche e uno skyline moderno e vibrante animano i quartieri orientali, ma il motivo per cui i viaggiatori continuano a tornare è più dolce: vialetti di salici all'alba, colline di tè che in aprile profumano di castagne arrostite e un ritmo di vita che ti chiede sottovoce di rallentare.

Il Lago dell'Ovest (Xi Hu) è il perno di ogni itinerario a Hangzhou, e l'UNESCO ha iscritto il suo paesaggio culturale nel 2011 non per la natura selvaggia, ma per la rara bellezza di un luogo plasmato con delicatezza dalla mano dell'uomo. È gratuito e aperto a ogni ora, il che significa che l'ora migliore non costa nulla: percorri la Diga Su prima delle 7 del mattino, quando la nebbia si solleva dall'acqua e le colline si sovrappongono in strati di verde-grigio. Più tardi, noleggia una barca di legno a remi con un barcaiolo in piedi e lascia che ti porti a Xiaoyingzhou, l'isolotto dove tre piccole pagode di pietra emergono dalle acque basse: la scena stampata sul retro della banconota da un yuan cinese.

Poi sali sulle colline del tè. Il Longjing, o Pozzo del Drago, è il tè verde più celebre della Cina, e queste terrazze lo coltivano dall'XI secolo. Nei villaggi di Longjing e Meijiawu, le famiglie raccolgono ancora a mano due foglie e un germoglio e li pressano in un wok rovente, riempiendo i vicoli di un profumo di castagne tostate. La raccolta primaverile, da fine marzo ad aprile, è il periodo più vivace, e i lotti più pregiati si raccolgono prima della Festa di Qingming. Siediti per una degustazione, impara come si versa il tè e compra da un contadino che hai davvero conosciuto, non da una bancarella lungo la strada.

Il Tempio di Lingyin, il «Ritiro dell'Anima», fu fondato nel 328 d.C. da un monaco indiano che, guardando le vette circostanti, decise che i Buddha appartenevano a quel luogo. Il sentiero d'accesso passa accanto a Feilai Feng, la «vetta che volò qui», le cui scogliere calcaree sono scolpite con centinaia di figure buddhiste che risalgono a mille anni fa. Dopo il fumo dell'incenso e i gruppi turistici, ritrova la calma a quindici minuti di distanza sul Sentiero dei Bambù di Yunqi, un antico bosco di imponenti bambù moso dove l'aria è diversi gradi più fresca e l'unico suono è il vento che muove i fusti: il più vicino che Hangzhou arrivi al bagno di foresta.

Qui la storia va più indietro della dinastia Song. Il Grande Canale, patrimonio UNESCO dal 2014, conclude il suo lungo percorso da Pechino al Ponte Gongchen, e i quartieri che lo costeggiano si muovono ancora al ritmo di una chiatta. A sud, la Via Imperiale dei Song Meridionali — l'odierna Zhongshan Middle Road — è un asse commerciale dal XII secolo, e la vicina Via Hefang commercia in ventagli pieghevoli, seta, forbici e medicina tradizionale. Per uno sguardo molto più lungo, il Sito Archeologico di Liangzhu, iscritto nel 2019, riporta la storia di questo delta fluviale indietro di cinquemila anni, fino a una raffinata cultura della lavorazione della giada.

Mangia bene e mangia con calma. La cucina di Hangzhou è delicata, appena dolce e costruita su ingredienti d'acqua dolce: maiale Dongpo brasato finché non si scioglie, pesce all'aceto del Lago dell'Ovest, gamberi al Longjing saltati con le foglie di tè e pian'er chuan, una semplice ciotola di noodles con verdure sottaceto e maiale che i locali mangiano a colazione. Chiudi con una tazza di Longjing in una casa da tè sul lago, dove le ricariche sono infinite e nessuno ti mette fretta. Per un'occasione speciale, prenota una delle sale da pranzo celebrate della città; per un martedì qualunque, segui gli studenti in un locale di noodles di quartiere.

Arrivarci è facile. La Stazione Ferroviaria di Hangzhou Est dista da Shanghai 45-60 minuti con il treno ad alta velocità, e l'Aeroporto Internazionale di Xiaoshan è collegato alla città dalla metropolitana. In città la metropolitana è pulita ed economica; la Linea 1 ti lascia a Longxiangqiao, a pochi minuti a piedi dal lago. Primavera e autunno sono i periodi migliori: da marzo a maggio per il tè e le fioriture, da fine settembre a novembre per cieli limpidi e osmanto. L'estate è calda e umida, l'inverno grigio ma beatamente tranquillo. Due giornate piene coprono il lago, il Lingyin e un villaggio del tè; con tre puoi aggiungere il canale, un parco umido o una gita di un giorno.

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