Guía de viaje a Hangzhou: Lago del Oeste, té y días tranquilos

Hangzhou ha sido llamada el paraíso en la tierra durante mil años, y la frase sigue siendo cierta. Capital de la provincia de Zhejiang, en la cabecera de la bahía de Hangzhou, es una ciudad de unos doce millones de habitantes organizada en torno a un lago que poetas, monjes y emperadores perfeccionaron durante siglos. Las empresas tecnológicas y un moderno horizonte urbano animan los distritos del este, pero la razón por la que los viajeros vuelven una y otra vez es más suave: calzadas de sauces al amanecer, colinas de té que en abril huelen a castañas asadas y un ritmo de vida que, sin decirlo, te invita a bajar la velocidad.

El Lago del Oeste es el eje de cualquier itinerario por Hangzhou, y la UNESCO inscribió su paisaje cultural en 2011 no por su naturaleza salvaje, sino por la belleza excepcional de un lugar moldeado con delicadeza por manos humanas. Es gratuito y está abierto las veinticuatro horas, lo que significa que la mejor hora no cuesta nada: recorre la Calzada Su antes de las 7 de la mañana, cuando la niebla se levanta del agua y las colinas se apilan en capas de verde grisáceo. Más tarde, alquila un bote de madera a remo con un barquero de pie y déjate llevar hasta Xiaoyingzhou, el islote donde tres pequeñas pagodas de piedra emergen de las aguas someras: la escena impresa en el reverso del billete chino de un yuan.

Después, sube a las colinas del té. El Longjing, o Pozo del Dragón, es el té verde más legendario de China, y estas terrazas lo cultivan desde el siglo XI. En las aldeas de Longjing y Meijiawu, las familias todavía recogen a mano dos hojas y un brote y los prensan en un wok caliente, llenando los callejones con un aroma a castañas tostadas. La cosecha de primavera, desde finales de marzo hasta abril, es el momento más animado, y los lotes más apreciados se recogen antes del Festival Qingming. Siéntate a una cata, aprende cómo se sirven las hojas y compra a un agricultor al que hayas conocido en persona, no en un puesto de la carretera.

El Templo Lingyin, el Retiro del Alma, fue fundado en el año 328 d. C. por un monje indio que contempló los picos de alrededor y decidió que los budas pertenecían a ese lugar. El camino pasa por Feilai Feng, el "pico que voló hasta aquí", cuyos acantilados de piedra caliza están tallados con cientos de figuras budistas de hace mil años. Tras el humo del incienso y los grupos turísticos, desconecta a quince minutos de allí en el Sendero de Bambú de Yunqi, un bosque ancestral de imponentes bambúes moso donde el aire es varios grados más fresco y el único sonido es el viento entre los tallos: lo más cerca que Hangzhou está del baño de bosque.

Aquí la historia es más profunda que la dinastía Song. El Gran Canal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014, termina su largo recorrido desde Pekín en el Puente Gongchen, y los barrios que lo bordean siguen avanzando al ritmo de una barcaza. Al sur de allí, la Calle Imperial de los Song del Sur —la actual Zhongshan Middle Road— es un eje comercial desde el siglo XII, y la cercana Calle Hefang comercia con abanicos plegables, seda, tijeras y medicina tradicional. Para una perspectiva mucho más larga, el Sitio Arqueológico de Liangzhu, inscrito en 2019, retrasa la historia de este delta fluvial cinco mil años, hasta una sofisticada cultura del trabajo del jade.

Come bien y come despacio. La cocina de Hangzhou es suave, ligeramente dulce y se basa en ingredientes de agua dulce: cerdo Dongpo estofado hasta deshacerse, pescado al vinagre del Lago del Oeste, camarones con Longjing salteados con hojas de té y pian'er chuan, un sencillo cuenco de fideos con verduras encurtidas y cerdo que los locales desayunan. Termina con una taza de Longjing en una casa de té junto al lago, donde las recargas son infinitas y nadie te apura. Para darte un capricho, reserva en uno de los celebrados comedores de la ciudad; para un martes cualquiera, sigue a los estudiantes hasta una tienda de fideos de barrio.

Llegar es fácil. La Estación de Tren del Este de Hangzhou está a 45 o 60 minutos de Shanghái en tren de alta velocidad, y el Aeropuerto Internacional de Xiaoshan conecta con la ciudad por metro. Dentro de la ciudad, el metro es limpio y barato; la Línea 1 te deja en Longxiangqiao, a pocos minutos a pie del lago. La primavera y el otoño son los mejores momentos: de marzo a mayo por el té y las flores, y de finales de septiembre a noviembre por los cielos despejados y el osmanto. El verano es caluroso y húmedo; el invierno es gris pero deliciosamente tranquilo. Dos días completos cubren el lago, Lingyin y una aldea de té; tres permiten añadir el canal, un parque de humedales o una excursión de un día.

Ven a Hangzhou por el lago y quédate por la manera en que la ciudad respira. Los especialistas de ChinaMira saben qué calzada está vacía al amanecer, cuándo se recogen las terrazas de té, cómo reservar un barquero que realmente converse contigo y cómo encajar Hangzhou entre Shanghái, Suzhou y las Montañas Amarillas sin perder un día en logística. Envíanos tus fechas, tu ritmo y las cosas que amas —té, templos, fotografía o simplemente mañanas sin prisa— y diseñaremos el itinerario a tu medida.