Guía de viaje a Zhangjiajie: pilares entre el cielo y la tierra

Lo primero que Zhangjiajie te pide es paciencia, y después te lo devuelve todo de golpe. La ciudad en sí es un pueblo común de terminales de autobuses y puestos de fideos, pero a poca distancia hacia el norte el suelo se abre y se convierte en un bosque de piedra. En las mesetas de Yuanjiajie y la montaña Tianzi, más de tres mil pilares de arenisca cuarzosa se yerguen hombro con hombro, cada uno coronado por un penacho de pinos, cada uno separado por un mar de niebla que aparece y desaparece sin avisar. Has visto este paisaje en una pantalla de cine. Estar dentro de él se siente completamente distinto.

No son montañas en el sentido habitual. Son los restos erosionados de capas de arenisca y cuarzo depositadas hace cientos de millones de años, elevadas, agrietadas a lo largo de diaclasas verticales y luego esculpidas por el agua y los ciclos de congelación y deshielo hasta formar las esbeltas torres que ves hoy. El Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie se creó en 1982 como el primer parque forestal nacional de China. En 1992 se unió al valle de Suoxi, la montaña Tianzi y Yangjiajie para formar la Zona de Interés Escénico e Histórico de Wulingyuan, inscrita por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La escala es difícil de fotografiar y más difícil aún de describir.

La conexión con Avatar es real, aunque un poco más laxa de lo que sugieren las postales. Cuando el equipo de James Cameron diseñó las montañas flotantes Hallelujah para la película de 2009, se inspiró en varios paisajes chinos, y unos fotógrafos exploraron Zhangjiajie en 2008. Ninguna escena se rodó aquí, pero en enero de 2010 las autoridades locales develaron una placa en Yuanjiajie que apodaba la Columna del Cielo del Sur «Montaña Hallelujah de Avatar». El nombre quedó. Hoy oirás a los guías usarlo y verás la palabra Avatar en carteles, camisetas y algún que otro recuerdo con forma de montaña. La roca, por supuesto, es anterior a Hollywood por unos cuantos cientos de millones de años.

La mayoría de los visitantes empieza en Yuanjiajie, y el lugar merece el revuelo. El ascensor Bailong, un elevador panorámico de cristal construido en la pared de un acantilado y certificado por Guinness World Records como el ascensor exterior más alto del mundo con 326 metros, te sube en menos de dos minutos. Desde arriba, una breve caminata lleva al mirador Hallelujah y al Primer Puente bajo el Cielo, un arco natural de roca que une dos picos a cientos de metros sobre el valle. Ve temprano. A media mañana la meseta está llena y la cola del ascensor puede tragarse una hora de tu día.

La montaña Tianzi, llamada así por un líder tujia que se proclamó «Hijo del Cielo», es el lugar para perseguir mares de nubes. Cuando una inversión térmica se asienta sobre los valles, los pilares flotan sobre el blanco y toda la sierra se reorganiza cada pocos minutos. Por debajo de todo, el arroyo Golden Whip (Jinbianxi, «Látigo de Oro») recorre unos 7,5 kilómetros por el fondo del bosque. Esta es la alternativa tranquila: una caminata plana, verde y casi selvática entre los pilares en lugar de por encima de ellos, con agua clara, rocas cubiertas de musgo y macacos que sin duda alguna registrarán una bolsa abierta de aperitivos.

Al otro lado de la ciudad, la montaña Tianmen es un día aparte y otro tipo de drama. Un teleférico de 7,5 kilómetros asciende desde el borde de la ciudad, una pasarela de cristal se aferra al acantilado, y la Puerta del Cielo, un arco natural de 131,5 metros de altura, espera en lo alto de 999 escalones. El Puente de Cristal del Gran Cañón de Zhangjiajie, de 430 metros de largo y unos 300 metros sobre el fondo del cañón, es otro complemento popular y exige reserva con horario. Juntos le dan a la región dos experiencias distintas: el salvaje bosque de picos de Wulingyuan y la emoción diseñada de Tianmen.

El momento decide lo que realmente ves, porque la niebla es la gran variable aquí. La primavera, sobre todo abril y mayo, trae neblina, hojas verdes frescas y cascadas tras la lluvia. El otoño, desde finales de septiembre hasta octubre, ofrece la luz más clara y el «viento de rocío frío» local que empuja las nubes por los valles al amanecer. El verano es caluroso, húmedo y concurrido. El invierno es tranquilo, barato y a veces espectacular, con nieve y escarcha en los pinos y vistas largas a través de un aire frío y seco. Un solo día es siempre una apuesta; dale tres a Wulingyuan.

Planifica la parte práctica con tanto cuidado como el paisaje. Las entradas del parque suelen ser válidas varios días y hay autobuses lanzadera gratuitos que conectan los inicios de las rutas, pero las distancias dentro del parque son mayores de lo que parecen en un mapa, y un día completo suele significar diez mil pasos o más. Los miradores se llenan desde media mañana, los teleféricos y el ascensor forman colas largas en temporada alta, y los escalones de piedra mojados resbalan de verdad. Unos zapatos con buen agarre importan más que una buena cámara. Guarda la comida bien cerrada lejos de los macacos y lleva una chaqueta impermeable incluso en una mañana de cielo azul.

Alójate en el pueblo de Wulingyuan, junto a la puerta del parque, para madrugar, o en la ciudad de Zhangjiajie si Tianmen y el aeropuerto son tu prioridad; el aeropuerto internacional Hehua está a poca distancia en coche del centro. Al final de un día largo, la cocina tujia es la recompensa: cerdo ahumado con rábano seco, sopa de pescado agria y arroz cocido al vapor en bambú. Ven por los pilares que ya has visto en fotografías. Vete con el recuerdo de una cresta que aparece y desaparece entre las nubes, y la extraña sensación de que este paisaje estaba aquí mucho antes de que a nadie se le ocurriera ponerle nombre.