Harbin Reiseführer: Eispaläste, russische Straßen und der Songhua

Steigt man an einem Januarabend aus dem Hauptbahnhof Harbin, kommt die Kälte vor der Stadt: trockene, stille Luft bei minus zwanzig Grad, die die Wimpern bereift und jeden Atemzug in ein kleines weißes Wölkchen verwandelt. Über einem leuchtet die steinerne Fassade des Bahnhofs in Bernstein. Zehn Minuten entfernt klappern die Kopfsteinpflastersteine der Zentralstraße unter den Stiefeln, und hinter den Dächern schalten die Eispaläste des größten Winterfestivals der Welt ihre blauen Lichter ein. Harbin ist keine uralte chinesische Kaiserstadt. Es ist eine Eisenbahnstadt, die auf chinesischem Boden zu einem russischen Traum wurde – und dann zur Eisstadt, für die die Welt heute Schlange steht.

Das Verständnis Harbins beginnt 1898, als russische Ingenieure die ersten Pfähle für die Chinesische Osteisenbahn in der Flussaue des Songhua setzten. Eine ummauerte Stadt gab es hier nicht zu erobern, nur Fischerdörfer und Sumpf. 1903 verband die Strecke das Transsibirische System mit dem Gelben Meer, und Harbin wurde zum Sitz der Eisenbahnverwaltung: eine Boomstadt aus Ingenieuren, Kosaken, jüdischen Kaufleuten, polnischen Verbannten und Shandong-Arbeitern, die der Arbeit folgten. Kirchen, Synagogen, Kaufhäuser und eine Börse entstanden innerhalb einer einzigen Generation. Deshalb sind die ältesten Wahrzeichen der Stadt kaum hundert Jahre alt, und deshalb wirkt ihre Skyline im einen Block nordisch und im nächsten osmanisch.

Die Zentralstraße ist das Rückgrat dieser Geschichte. 1924 mit Granitblöcken gepflastert, verläuft sie rund anderthalb Kilometer, und die Einheimischen nennen das raue, abgerundete Pflaster „Brotsteine“. Schaut beim Gehen nach oben: barocke Giebel, Jugendstilbalkone, Ladenfronten jüdischer und russischer Kaufleute. Das Modern Hotel eröffnete hier 1913 mit eigenem Orchester und einem der ersten Kinos Chinas und serviert noch heute Nachmittagstee. Haltet am Madieer-Stand für den klassischen Eiscremestiel, kauft eine rote Qiulin-Wurst im Laden des russischen Kaufmanns Ivan Churin und nehmt einen Laib Lieba mit, das dunkle Sauerteigbrot, das russische Bäcker brachten und Harbin nie zurückgab. Im Winter ist diese Straße vielleicht das beste kostenlose Museum Chinas.

Die Sophienkathedrale am Nordende begann 1907 als Holzkirche für Eisenbahnsoldaten; der steinerne Bau mit Zwiebelkuppeln, der erhalten ist, wurde 1932 fertiggestellt und dient heute als Architekturgalerie und Konzertsaal. Wenige Blocks entfernt zeichnet die Neue Jüdische Synagoge die Spur einer Gemeinde nach, die einst Zehntausende zählte. Nichts davon ist Palastgeschichte. Es ist Migrationsgeschichte: Weißrussen, in Harbin geborene Juden, die später nach Israel, Australien und in die Vereinigten Staaten zogen, und eine chinesische Stadt, die jede Welle aufnahm und die Architektur behielt.

Auch Harbins Küche ist eine Geschichtsstunde. Guobaorou, das glänzende süß-saure Schweinefleisch, das heute jedes chinesische Restaurant nachahmt, kam um 1907 auf, als Koch Zheng Xingwen im Anwesen des Daotai die Shandong-Küche für russische Gäste anpasste, die Süße zum Essig wollten. Esst es hier, knusprig und kräftig, und danach Borschtsch, geräucherte rote Wurst und ein kaltes Bier. Für Geschmack auf Straßenstand-Niveau geht abends die Zentralstraße entlang: das Madieer-Fenster, die Qiulin-Lebensmittelhalle und die kleinen Grills, die in den Seitenstraßen rauchen. Unser Factsheet nennt den Preis für den klassischen Snack, damit ihr ohne Überraschungen planen könnt.

Dann kommt der Grund, warum die meisten Reisenden einen Winterflug buchen. Die Harbin Ice and Snow World ist eine temporäre Stadt aus beleuchteten Palästen, die jedes Jahr aus Blöcken errichtet wird, die aus dem zugefrorenen Songhua geschnitten werden; die Daten und Ticketpreise der aktuellen Saison stehen im Factsheet unten. Am anderen Flussufer schlägt die Schneeskulpturen-Ausstellung auf der Sonneninsel ganze Legenden aus gepresstem Schnee. In der Stadt hält der Zhaolin-Park die ältere Tradition handgeschnitzter Eislaternen lebendig, und der Songhua selbst wird zur Straße für Schlitten, Eisbader und geduldige Angler. Geht nach Einbruch der Dunkelheit, zieht zwei Paar Socken an und haltet den Handy-Akku warm.

Fortbewegung ist einfacher, als die Kälte vermuten lässt. Die Metrolinie 2 verbindet den Hauptbahnhof Harbin, die Zentralstraße, die Sonneninsel und die Ice and Snow World, sodass das Auto stehen bleiben kann. Der Flughafen-Zubringerbus ist die günstige Verbindung zum Flughafen Taiping International, während Taxis und DiDi mehr kosten und im Verkehr etwa gleich lange brauchen. Am Abend geht man die Songhua-Promenade entlang oder über die alte Eisenbahnbrücke, mit der alles begann. Für Skifahrer fahren Schnellzüge vom Westbahnhof Harbin nach Yabuli Süd; die Fahrzeit steht im Factsheet.

Gebt Harbin drei Wintertage: einen für die Zentralstraße, die Sophienkathedrale und die alten russischen Viertel, einen für die Eis- und Schneeparks und einen für den Fluss, die Lebensmittelhallen und einen Tagesausflug. Bucht Tickets für die Ice and Snow World und Plätze nach Yabuli, bevor ihr fliegt, richtet Alipay oder WeChat Pay ein und packt die wärmsten Schichten, die ihr besitzt, denn die Stadt belohnt alle, die vorbereitet kommen. Wenn ihr noch Daten sucht, lest unseren Guide zur besten Reisezeit für China und prüft vor der Buchung unseren Guide zum chinesischen Hochgeschwindigkeitszug. Kommt im Januar. Harbin ist kalt, großzügig und nirgendwo sonst so.