Guide de voyage à Pékin : la capitale des merveilles

Pékin ne vous ménage pas d'entrée. Vous descendez de l'Airport Express à Dongzhimen, faites un arrêt sur la ligne 2, remontez à la lumière du jour près de Tian'anmen, et la ville s'impose d'un coup : larges avenues, ruelles de brique grise, cyclistes faisant tinter leur sonnette et une silhouette urbaine qui empile les tours de verre derrière les toits des palais. Tenez-vous sur l'axe central et la logique du lieu commence à se révéler. Tout, ancien comme nouveau, est accroché à une même ligne nord-sud, et vous êtes dessus. Pour beaucoup de voyageurs, c'est la première matinée de leur premier voyage en Chine, et elle donne le ton de tout ce qui suit.

La Cité interdite est la raison d'être de cet axe. Construite entre 1406 et 1420 pour l'empereur Ming Yongle, elle fut le siège de 24 empereurs des dynasties Ming et Qing. Son rectangle fortifié couvre environ 72 hectares — près de 180 acres — et abrite quelque 980 bâtiments subsistants et plus de 8 700 pièces. Les toits vernissés jaunes étaient réservés à l'empereur ; les murs rouge profond portaient la bonne fortune. L'UNESCO a inscrit le site en 1987. Les billets partent vite : réservez en ligne une entrée à horaire fixe avec votre passeport jusqu'à sept jours à l'avance, et rappelez-vous que le musée ferme la plupart des lundis.

Remontez vers le nord depuis la porte Méridienne, traversez la salle de l'Harmonie suprême et les palais intérieurs, puis sortez par la porte de la Prouesse divine. Traversez la rue jusqu'au parc de Jingshan et gravissez le court sentier qui mène au pavillon Wanchun. De là, tout l'axe se déroule vers le sud — toit doré après toit doré courant vers Tian'anmen — et vous voyez enfin l'ampleur de ce que vous venez de parcourir. En fin d'après-midi, la lumière transforme les tuiles en miel. Le parc Beihai, avec son dagoba blanc et son lac bordé de saules, se trouve à quinze minutes de marche vers l'ouest si vos jambes tiennent encore.

Pour la Grande Muraille, choisissez votre tronçon selon la journée que vous souhaitez. Jinshanling, à environ 130 kilomètres au nord-est de la ville, dans le Hebei, est le favori des randonneurs : environ 10 kilomètres de muraille restaurée et sauvage, 67 tours de guet et des crêtes qui ondulent vers l'horizon. Mutianyu est plus proche et plus facile, avec un téléphérique et une luge pour la descente. Badaling attire les foules les plus importantes mais reste le plus simple d'accès en train. Partez tôt, emportez de l'eau et portez des chaussures à bonne adhérence — les marches de pierre sont irrégulières et la montée est plus raide qu'elle n'en a l'air sur les photos.

Entre les monuments, observez comment les Pékinois s'approprient leur ville. Dans les longues galeries du Temple du Ciel, les retraités chantent l'opéra, jouent aux cartes et s'exercent à la calligraphie à l'eau sur les dalles, à l'aube. Au Palais d'Été, les familles flânent dans la Longue Galerie le long du lac Kunming et gravissent la colline de la Longévité pour admirer la vue sur l'eau. Ce ne sont pas des spectacles pour touristes. C'est la texture ordinaire d'une matinée, et les rejoindre — discrètement, à distance respectueuse — en dit plus sur la capitale que n'importe quelle plaque.

Les hutongs sont l'autre moitié de l'histoire. Ces ruelles étroites bordées de maisons à cour en brique grise irriguaient autrefois toute la ville ; aujourd'hui, les mieux préservées s'étendent autour de Shichahai, de Nanluoguxiang et des tours du Tambour et de la Cloche. Parcourez-les lentement. Vous passerez devant des étals de légumes, des réparateurs de vélos, des grands-mères sur des chaises pliantes et des lanternes rouges suspendues entre les portes. Certaines cours abritent désormais de petits cafés, des galeries et des maisons d'hôtes. Ne traitez pas ces ruelles comme un musée : des gens y vivent, et un signe de tête ou un bonjour fait beaucoup.

Il y a ensuite la cuisine, et Pékin la prend au sérieux. Le canard laqué est la tête d'affiche — laqué, découpé à table et enroulé avec de l'oignon vert, du concombre et de la sauce sucrée aux haricots dans de fines crêpes. Quanjude rôtit du canard depuis 1864 ; Bianyifang, qui utilise un four fermé, fait remonter sa lignée à 1416. Au-delà du canard, cherchez les zhajiangmian (nouilles à la sauce de soja fermentée), le jianbing au petit-déjeuner, la fondue d'agneau en hiver et le tanghulu — brochettes d'aubépine caramélisées — chez un marchand de rue par un après-midi froid.

Les questions pratiques sont plus simples que ne l'imaginent les voyageurs qui viennent pour la première fois. Pékin compte deux aéroports : Capital (PEK) et Daxing (PKX). L'Airport Express de Capital rejoint Dongzhimen en environ 25 minutes pour 25 yuans. Le métro est bon marché, signalé en anglais et contrôlé par un portique de sécurité à chaque entrée ; DiDi et Alipay ou WeChat Pay couvrent presque tout le reste, même si un peu d'espèces reste utile. De nombreuses nationalités entrent désormais sans visa jusqu'à 240 heures lorsqu'elles sont en transit vers un pays tiers, mais les règles changent : vérifiez votre propre éligibilité avant de réserver.

Choisissez le printemps ou l'automne. Avril et mai apportent les floraisons et un air doux ; septembre et octobre offrent des journées limpides au ciel bleu que les photographes attendent toute l'année. L'été est chaud et bondé, et l'hiver est froid mais merveilleusement vide — une légère chute de neige sur les toits dorés est un spectacle que peu de voyageurs oublient. Trois jours suffisent pour les incontournables ; cinq permettent de ralentir. Quelle que soit la saison, réservez d'abord la Cité interdite et la Grande Muraille, puis construisez autour les hutongs, la cuisine et les matins tranquilles. Pékin récompense le voyageur qui arrive préparé.