Guía de viaje a Pekín: la capital de las maravillas

Pekín no te da tregua. Bajas del Airport Express en Dongzhimen, viajas una parada en la línea 2, subes a la luz del día cerca de Tian'anmen y la ciudad aparece de golpe: avenidas amplias, callejones de ladrillo gris, ciclistas que hacen sonar sus timbres y un horizonte que apila torres de cristal detrás de los techos de los palacios. Párate en el eje central y la lógica del lugar empieza a revelarse. Todo lo viejo y lo nuevo está anclado a una sola línea norte-sur, y tú estás sobre ella. Para muchos viajeros esta es la primera mañana de su primer viaje a China, y marca el tono de todo lo que viene después.

La Ciudad Prohibida es la razón de que ese eje exista. Construida entre 1406 y 1420 para el emperador Ming Yongle, fue la sede de 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing. Su rectángulo amurallado abarca unas 72 hectáreas —cerca de 180 acres— y conserva unos 980 edificios y más de 8700 habitaciones. Los techos de tejas vidriadas amarillas estaban reservados al emperador; las paredes de rojo intenso atraían la buena fortuna. La UNESCO inscribió el sitio en 1987. Las entradas se agotan, así que reserva en línea una franja horaria con tu pasaporte hasta con siete días de antelación y recuerda que el museo cierra la mayoría de los lunes.

Camina hacia el norte desde la Puerta Meridiana, atraviesa el Salón de la Suprema Armonía y los palacios interiores, y sal por la Puerta del Poder Divino. Cruza la calle hacia el Parque Jingshan y sube el corto sendero hasta el Pabellón Wanchun. Desde allí todo el eje se despliega hacia el sur —techo tras techo dorado en dirección a Tian'anmen— y por fin puedes ver la escala por la que has estado caminando. Al final de la tarde, la luz convierte las tejas en miel. El Parque Beihai, con su dagoba blanca y su lago bordeado de sauces, queda a quince minutos a pie hacia el oeste si aún te quedan fuerzas.

Para la Gran Muralla, elige el tramo según el día que quieras pasar. Jinshanling, a unos 130 kilómetros al noreste de la ciudad, en Hebei, es el favorito de los senderistas: unos 10 kilómetros de muralla restaurada y salvaje, 67 torres de vigilancia y crestas que se ondulan hacia el horizonte. Mutianyu está más cerca y es más sencillo, con teleférico y un tobogán para bajar. Badaling atrae a las mayores multitudes, pero es el más fácil de alcanzar en tren. Ve temprano, lleva agua y usa calzado con buen agarre: los escalones de piedra son irregulares y la subida es más empinada de lo que parece en las fotos.

Entre monumento y monumento, observa cómo los pekineses usan su ciudad. En los largos corredores del Templo del Cielo, los jubilados cantan ópera, juegan a las cartas y practican caligrafía con pinceles de agua sobre las losas del suelo al amanecer. En el Palacio de Verano, las familias pasean por el Corredor Largo junto al lago Kunming y suben a la Colina de la Longevidad para contemplar el agua desde arriba. No son espectáculos para turistas. Son la textura cotidiana de una mañana, y sumarse a ellas —en silencio y a una distancia respetuosa— te dice más sobre la capital que cualquier placa.

Los hutongs son la otra mitad de la historia. Estos estrechos callejones de casas patronales de ladrillo gris recorrían antes toda la ciudad; hoy los mejor conservados se extienden alrededor de Shichahai, Nanluoguxiang y las Torres del Tambor y de la Campana. Recórrelos despacio. Pasarás junto a puestos de verduras, reparadores de bicicletas, abuelas en sillas plegables y farolillos rojos colgados entre portal y portal. Algunos patios albergan ahora pequeñas cafeterías, galerías y casas de huéspedes. No trates los callejones como un museo: aquí vive gente, y un gesto de saludo o un «hola» recorren un largo camino.

Y luego está la comida, que en Pekín se toma muy en serio. El pato laqueado es el número principal: lacado, trinchado junto a la mesa y envuelto con cebolleta, pepino y salsa de frijol dulce en tortitas finas. Quanjude asa pato desde 1864; Bianyifang, que usa horno cerrado, remonta su linaje a 1416. Más allá del pato, busca el zhajiangmian (fideos con salsa de soja fermentada), el jianbing para el desayuno, la olla caliente de cordero en invierno y el tanghulu —brochetas de espino acaramelado— en un puesto callejero una tarde fría.

Los asuntos prácticos son más fáciles de lo que esperan quienes viajan por primera vez. Pekín tiene dos aeropuertos: Capital (PEK) y Daxing (PKX). El Airport Express del aeropuerto Capital llega a Dongzhimen en unos 25 minutos por 25 yuanes. El metro es barato, está señalizado en inglés y tiene control de seguridad en cada entrada; DiDi y Alipay o WeChat Pay cubren casi todo lo demás, aunque un poco de efectivo sigue siendo útil. Muchas nacionalidades entran ahora sin visado hasta 240 horas en tránsito hacia un tercer país, pero las normas cambian: confirma tu propia elegibilidad antes de reservar.

Elige la primavera o el otoño para tu visita. Abril y mayo traen flores y aire suave; septiembre y octubre regalan días nítidos y de cielo azul que los fotógrafos esperan todo el año. El verano es caluroso y concurrido, y el invierno es frío pero maravillosamente vacío: una nevada ligera sobre los techos dorados es una imagen que pocos viajeros olvidan. Tres días bastan para lo imprescindible; cinco te permiten bajar el ritmo. Cuando vengas, reserva primero la Ciudad Prohibida y la Muralla, y luego organiza alrededor los hutongs, la comida y las mañanas tranquilas. Pekín recompensa al viajero que llega preparado.