Xi'an : muraille Ming, armée en terre cuite et quartier musulman

Xi'an ne vous ménage pas. Le métro de l'aéroport vous dépose à la gare du Nord ; un changement et vingt minutes plus tard, vous refaites surface à côté de la tour de la Cloche, et la vieille ville se referme autour de vous : briques grises, douves vertes, tours de porte éclairées d'ambre sur un ciel violet. Pendant près de mille ans, cette ville fut Chang'an, capitale de treize dynasties et extrémité orientale de la Route de la Soie, jusqu'à ce que Pékin prenne le titre impérial. Une phrase d'histoire suffit ici, car le passé de Xi'an n'est pas derrière une vitrine. C'est un rectangle dans lequel on marche, on dort, on mange et, sur la muraille, on pédale au coucher du soleil.

La muraille justifie à elle seule de consacrer une journée entière à Xi'an plutôt qu'une simple escale. Bâtie dans les années 1370 sur des fondations de la dynastie Tang, elle ceinture la vieille ville sur 13,7 kilomètres, haute d'environ douze mètres et assez large au sommet pour une route à deux voies. Faire le tour à pied prend trois à quatre heures et finit par être monotone ; louez un vélo à la porte Sud et le circuit se boucle en quatre-vingt-dix minutes, arrêts photo compris. Montez en fin d'après-midi. La lumière dore les toits, les tours de guet s'allument une à une, et vous redescendez affamé, droit dans le quartier musulman. Les tarifs des billets et des vélos ainsi que les horaires des portes figurent dans la fiche pratique ; achetez sur place ou via le mini-programme officiel.

Puis vient le repas. La communauté hui de Xi'an cuisine dans les ruelles derrière la tour du Tambour depuis le VIIIe siècle, et sa table est le meilleur argument pour ce quartier. Commencez par Beiyuanmen, l'artère principale illuminée de néons, mais grignotez plutôt que de vous attabler. Ici, un roujiamo est fait de bœuf ou d'agneau braisé dans un pain plat tiède, et non de porc comme ailleurs ; le quartier est halal, vous n'y trouverez donc pas de porc du tout. Commandez le yangrou paomo, une soupe d'agneau avec du pain plat que vous déchirez vous-même en morceaux de la taille d'un petit pois — plus vous déchirez fin, meilleur est le bol. Ajoutez des nouilles biangbiang larges comme une ceinture, des brochettes d'agneau saupoudrées de cumin, un gâteau au kaki et, en automne, un jus de grenade pressé devant vous. Quand Beiyuanmen devient étouffante, marchez vers l'ouest jusqu'à Dapiyuan pour un paomo servi à table, ou jusqu'à Sajinqiao pour le marché matinal.

Entre deux repas, la ville ne cesse de se déployer. Le musée d'histoire du Shaanxi abrite l'or et le bronze Tang promis par la chronologie des dynasties, et il récompense une réservation faite avant votre départ. La grande pagode de l'Oie sauvage, élevée en 652 pour conserver les écritures que Xuanzang rapporta d'Inde, domine un temple toujours en activité, et ses parvis se remplissent le soir de fontaines, de danseurs et de familles. Nichée dans les ruelles du quartier musulman, la grande mosquée est construite comme un temple chinois — cours et pavillons plutôt que dômes et minarets — un rappel de l'ancienneté de cette communauté. À la nuit tombée, parcourez les lumières de la Grand Tang Ever-Bright City, ou regardez les tours de la Cloche et du Tambour luire au-dessus de la circulation.

La plupart des voyageurs viennent pour l'armée en terre cuite, à une quarantaine de kilomètres à l'est, à Lintong, et elle mérite une matinée entière plutôt qu'un après-midi serré entre deux étapes. La ligne 9 du métro jusqu'à Huaqingchi puis un bus local est l'itinéraire le moins cher ; le taxi ou la voiture privée est le plus rapide. Notre guide de l'armée en terre cuite détaille les fosses, le système de billets nominatifs et les horaires d'ouverture, car ces informations appartiennent à cette page-là, pas à celle-ci. Associez la visite aux sources chaudes de Huaqing ou au tumulus de l'empereur au mont Lishan. Partez à l'ouverture, ou après le déjeuner quand les cars de touristes se dispersent.

Xi'an se parcourt facilement une fois sur place. Le métro dessert la muraille, les deux pagodes, le musée d'histoire et la gare à grande vitesse ; scannez Alipay ou WeChat Pay au portillon plutôt que d'acheter un ticket. La gare du Nord de Xi'an est le hub des trains vers Pékin, Luoyang, Chengdu et au-delà, et les temps de trajet figurent dans la fiche pratique. La ligne 14 du métro relie les terminaux de l'aéroport à Xi'an Nord puis au centre-ville, avec les tarifs et les horaires également dans la fiche pratique. DiDi fonctionne sans parler mandarin, les taxis sont au compteur, et presque tous les étals préfèrent un code QR aux espèces.

Dormez à l'intérieur de la muraille si vous le pouvez. Les ruelles autour de la tour de la Cloche et de la porte Sud mettent la muraille, la cuisine et le métro à votre porte, tandis que Qujiang convient aux journées consacrées au musée et à la pagode. Visez les saisons intermédiaires, quand le ciel se dégage et que les soirées restent assez douces pour la muraille ; l'été dans la plaine du Guanzhong est humide et éprouvant, et l'hiver est froid, sec et calme, avec parfois une fine couche de neige qui donne aux remparts un air de neuf. La fiche pratique indique les mois exacts et les températures à attendre, et les prix des hôtels suivent la même courbe.

ChinaMira peut construire le voyage autour de vos dates : réserver des billets nominatifs pour l'armée en terre cuite et des créneaux au musée, obtenir des places de train à grande vitesse avec notre guide du TGV chinois, et placer un guide anglophone à vos côtés sur la muraille au coucher du soleil. Si vous hésitez encore sur la période, commencez par notre guide de la meilleure période, puis laissez-nous gérer la logistique. Donnez-nous vos dates, et nous veillerons à ce que la ville vous fasse de la place. Xi'an attend depuis mille ans ; elle peut bien attendre un e-mail de plus.