Las montañas Avatar de Zhangjiajie

Párate en la plataforma de madera de Yuanjiajie justo después del amanecer y el valle bajo tus pies se convierte en un río lento de neblina. Uno a uno los pilares de arenisca emergen de ella: primero una docena, luego cien, cada uno con una corona de pinos verde oscuro. En algún lugar a tu espalda un teleférico zumba al entrar en la estación. Un desconocido junto a la baranda dice la palabra «Avatar» y todos los que alcanzan a oírlo asienten. Ese es el extraño regalo de Zhangjiajie: un paisaje que parece familiar la primera vez que lo ves con tus propios ojos.

Estás contemplando un bosque de picos de arenisca cuarzosa, y es más raro de lo que aparenta. Capas de arenisca y cuarzo se depositaron hace cientos de millones de años; después se elevaron, se agrietaron a lo largo de juntas verticales y fueron esculpidas por el agua, el viento y los ciclos de congelación y deshielo hasta formar las esbeltas torres exentas que ves hoy. En el área escénica se alzan más de tres mil de ellas. El Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie se creó en 1982 como el primer parque forestal nacional de China y más tarde se unió al Valle de Suoxi, la Montaña Tianzi y Yangjiajie para formar el Área Escénica e Histórica de Wulingyuan, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992.

La conexión con Avatar es real, pero más tenue de lo que sugieren los afiches. Cuando el equipo de James Cameron diseñó las montañas flotantes de Hallelujah para la película de 2009, se inspiró en varios paisajes montañosos de China, y un fotógrafo de Hollywood recorrió Zhangjiajie en 2008. No se rodó ninguna escena aquí. En enero de 2010, las autoridades locales develaron una placa en Yuanjiajie que rebautizaba un pilar —la Columna del Cielo del Sur, de unos 150 metros— como «Montaña Hallelujah de Avatar». El turismo se disparó casi de la noche a la mañana. Después los funcionarios aclararon que se trataba de un apodo promocional y no de un cambio de nombre formal, pero el nombre quedó fijado en las guías, en los letreros y en la imaginación de todos los que vinieron buscando roca flotante.

Yuanjiajie es donde empiezan casi todos los visitantes, y se gana el revuelo. El Ascensor Bailong, un elevador panorámico de vidrio exterior construido en el frente de un acantilado y certificado por Guinness World Records como el ascensor exterior más alto del mundo con 326 metros, te sube en menos de dos minutos. Desde arriba, una caminata corta llega al mirador de la Montaña Hallelujah de Avatar y al Primer Puente bajo el Cielo, un arco natural de roca que une dos picos a cientos de metros sobre el valle. Llega temprano: a media mañana la meseta se llena y la fila del ascensor puede devorarse una hora de tu día.

La Montaña Tianzi, llamada así por un líder tujia que en el siglo XIV se autoproclamó «Hijo del Cielo», es el lugar para perseguir mares de nubes. Cuando una inversión térmica se asienta sobre los valles, los pilares flotan sobre el blanco y toda la cordillera se reordena cada pocos minutos. Más abajo, el Arroyo del Látigo Dorado recorre unos 7,5 kilómetros por el fondo del bosque: una caminata plana, verde y casi selvática entre los pilares en lugar de por encima de ellos, con agua transparente, rocas cubiertas de musgo y macacos que sin duda van a inspeccionar cualquier bolsa de snacks abierta.

Al otro lado de la ciudad, la Montaña Tianmen es otro día y otro tipo de drama: un trayecto de 7,5 kilómetros en teleférico desde el borde de la ciudad, una pasarela de vidrio pegada al acantilado y la Puerta del Cielo, un arco natural de 131,5 metros de altura al que se llega subiendo 999 escalones. El Puente de Vidrio del Gran Cañón de Zhangjiajie, de unos 430 metros de largo y a casi 300 metros sobre el fondo del cañón, es otro complemento popular y exige reserva con horario. La mayoría de los viajeros dedica tres días completos a Wulingyuan y uno a la Montaña Tianmen.

El momento del año decide lo que realmente ves, porque la neblina es la gran variable aquí. La primavera, sobre todo abril y mayo, trae bruma, hojas verdes frescas y cascadas después de la lluvia. El otoño, desde fines de septiembre y durante octubre, ofrece la luz más clara y el «viento de rocío frío» local que empuja las nubes por los valles al amanecer. El verano es caluroso, húmedo y concurrido. El invierno es tranquilo, barato y a veces espectacular, con nieve y escarcha sobre los pinos y vistas largas a través de un aire frío y seco. La entrada al parque suele ser válida por varios días y hay autobuses lanzadera gratuitos que conectan los inicios de las rutas, pero una visita de un solo día siempre es una apuesta.

Prepárate para el lado práctico. Los miradores zumban desde media mañana, el Ascensor Bailong y los grandes teleféricos generan filas largas en temporada alta, y los escalones de piedra mojados resbalan de verdad: unos zapatos con buen agarre importan más que una buena cámara. Las distancias dentro del parque son mayores de lo que parecen en el mapa, y un día completo suele significar diez mil pasos o más. Guarda la comida bien cerrada lejos de los macacos y lleva un rompevientos impermeable incluso en una mañana de cielo azul. Al final de todo, la cocina tujia es la recompensa: cerdo ahumado con rábano seco, sopa agria de pescado y arroz cocido al vapor en bambú.

Zhangjiajie recompensa la planificación más que casi cualquier otro lugar de China, porque la diferencia entre un muro gris de niebla y la vista que viniste a buscar suele depender de una mañana, una ruta y la ubicación de un hotel. Un diseñador de viajes de ChinaMira puede ajustar tus fechas a las semanas brumosas posteriores a las lluvias, reservar con antelación las entradas del parque y los horarios del puente de vidrio, elegir entre alojarte en el pueblo de Wulingyuan, junto a la puerta del parque, o en la ciudad de Zhangjiajie, cerca de la Montaña Tianmen, y trazar tu ruta hacia el mirador que mejor encaje con el clima del día. Cuéntanos tus fechas y cuánto quieres caminar, y construiremos el viaje alrededor de los pilares.