Guía de Xi'an: muralla, guerreros de terracota y barrio musulmán

Xi'an no te recibe con suavidad. El metro del aeropuerto te deja en la Estación de Ferrocarril Norte; un transbordo y veinte minutos después emerges junto a la Torre de la Campana, y la ciudad antigua se cierra a tu alrededor: ladrillo gris, un foso verde, torres de puerta iluminadas en ámbar contra un cielo violeta. Durante casi mil años esto fue Chang'an, capital de trece dinastías y extremo oriental de la Ruta de la Seda, hasta que Beijing se quedó con el título imperial. Aquí basta una frase de historia, porque el pasado de Xi'an no está tras un cristal. Es un rectángulo transitable dentro del cual duermes, comes y, sobre la muralla, das una vuelta en bicicleta al atardecer.

La muralla es la razón para dedicarle a Xi'an un día completo y no una simple escala. Construida en la década de 1370 sobre cimientos de la dinastía Tang, recorre 13,7 kilómetros alrededor del casco antiguo, con unos doce metros de altura y, en lo alto, anchura suficiente para una calzada de dos carriles. Recorrer el circuito completo a pie lleva de tres a cuatro horas y resulta monótono; alquila una bicicleta en la Puerta Sur y la vuelta se hace en noventa minutos con paradas para fotos. Sube a última hora de la tarde. La luz se vuelve dorada sobre los tejados, los torreones se encienden uno a uno y bajas con hambre, directo al Barrio Musulmán. Los precios de las entradas, las tarifas de bicicleta y los horarios de las puertas están en la ficha práctica; compra en la puerta o a través del mini programa oficial.

Después, a comer. La comunidad hui de Xi'an cocina en los callejones detrás de la Torre del Tambor desde el siglo VIII, y su comida es el mejor argumento a favor del barrio. Empieza en Beiyuanmen, la arteria principal llena de neones, pero mejor picotea que cenes formalmente. Un roujiamo aquí es ternera o cordero estofado dentro de un pan plano tibio, no la versión de cerdo que se vende en otras partes; el barrio es halal, así que no encontrarás cerdo en absoluto. Pide yangrou paomo, sopa de cordero con pan plano que tú mismo desmenuzas en trozos del tamaño de un guisante: cuanto más pequeños los rompas, mejor sabrá el cuenco. Añade fideos biangbiang del ancho de un cinturón, brochetas de cordero espolvoreadas con comino, un pastel de caqui y jugo de granada exprimido delante de ti en otoño. Cuando Beiyuanmen se vuelva un hervidero, camina hacia el oeste hasta Dapiyuan para comer paomo sentado o hasta Sajinqiao para el mercado matutino.

Entre comida y comida, la ciudad sigue desplegándose. El Museo de Historia de Shaanxi guarda el oro y el bronce Tang que promete la cronología dinástica, y conviene reservar antes de volar. La Gran Pagoda del Ganso Salvaje, levantada en 652 para custodiar las escrituras que Xuanzang trajo de la India, se alza sobre un templo en funcionamiento, y sus plazas se llenan de noche con fuentes, bailarines y familias. Escondida en los callejones del Barrio Musulmán, la Gran Mezquita está construida como un templo chino —patios y pabellones en lugar de cúpulas y minaretes—, un recordatorio de cuánto tiempo lleva aquí esta comunidad. Al caer la noche, recorre las luces de la Gran Ciudad Tang Siempre Brillante o contempla el resplandor de las torres de la Campana y del Tambor sobre el tráfico.

La mayoría de los viajeros viene por el Ejército de Terracota, a unos cuarenta kilómetros al este, en Lintong, y merece una mañana completa en lugar de una tarde apretada entre otras paradas. La línea 9 del metro hasta Huaqingchi y luego un autobús local es la ruta más económica; un taxi o un coche privado, la más rápida. Nuestra guía del Ejército de Terracota cubre los fosos, el sistema de entradas con nombre real y los horarios de apertura, porque esos detalles pertenecen a esa página, no a esta. Combina la visita con las aguas termales de Huaqing o el túmulo funerario del emperador en Lishan. Ve a la apertura o después del almuerzo, cuando los autobuses turísticos escasean.

Moverse por Xi'an es fácil una vez que estás allí. El metro llega a la muralla, a ambas pagodas, al museo de historia y a la estación de alta velocidad; escanea Alipay o WeChat Pay en el torno en lugar de comprar un billete. La Estación de Ferrocarril Norte de Xi'an es el nudo de trenes hacia Beijing, Luoyang, Chengdu y más allá, y los tiempos de viaje están en la ficha práctica. La línea 14 del metro conecta las terminales del aeropuerto con Xi'an Norte y continúa hacia el centro, con tarifas y horarios también en la ficha práctica. DiDi funciona sin saber mandarín, los taxis usan taxímetro y casi cualquier puesto prefiere un código QR antes que efectivo.

Alójate dentro de la muralla si puedes. Los callejones alrededor de la Torre de la Campana y la Puerta Sur te ponen la muralla, la comida y el metro en la puerta de casa, mientras que Qujiang encaja mejor para días de museo y pagoda. Apunta a las temporadas intermedias, cuando el cielo se despeja y las noches siguen siendo lo bastante cálidas para la muralla; el verano en la llanura de Guanzhong es húmedo y castigador, y el invierno es frío, seco y tranquilo, con alguna que otra nevada ligera que hace que las murallas parezcan recién construidas. La ficha práctica indica los meses exactos y las temperaturas esperadas, y los precios de los hoteles siguen la misma curva.

ChinaMira puede armar el viaje según tus fechas: reservar las entradas nominales del Ejército de Terracota y las reservas del museo, asegurar asientos de alta velocidad con nuestra guía del tren de alta velocidad en China, y poner a tu lado un guía que hable inglés sobre la muralla al atardecer. Si aún estás decidiendo cuándo venir, empieza por nuestra guía de la mejor época y luego déjanos la logística. Cuéntanos tus fechas y nos aseguraremos de que la ciudad te haga sitio. Xi'an ha esperado mil años; puede esperar un correo más.