Lhasa e Nyingchi: a cidade sagrada e o vale verde do Tibete

Sua primeira hora em Lhasa ensina algo que nenhuma fotografia consegue. O avião contorna cristas marrons e nuas, a porta da cabine se abre para um ar tão fino e brilhante que parece filtrado, e a cidade repousa lá embaixo, a 3.650 metros (11.975 pés) acima do mar. Caminhe devagar. Naquela primeira tarde, a coisa mais sábia a fazer é quase nada: faça o check-in no hotel, beba água, dispense a cerveja e deixe o corpo alcançar a altitude enquanto observa a luz se mover sobre as colinas. Lhasa recompensa a paciência e pune a pressa.

Reserve sua manhã mais límpida para o Palácio de Potala. Construído no século XVII sobre a Colina Vermelha e erguendo-se em treze andares em branco e carmesim profundo, ele foi a residência de inverno dos Dalai Lamas e continua sendo o símbolo do Tibete. Você sobe longas escadarias de pedra entre beirais pintados e telhados dourados, passa por capelas impregnadas do cheiro das lâmpadas de manteiga, e a altitude transforma cada patamar em uma pequena vitória. Os ingressos têm horário marcado e são limitados, então reserve com bastante antecedência por meio de uma agência credenciada. Depois, percorra o circuito do Barkhor ao redor do Templo de Jokhang, do século VII, juntando-se aos peregrinos que giram rodas de oração e tocam a testa nas portas. O templo abriga o Jowo Shakyamuni, a imagem mais venerada do Tibete, e as vielas ao redor cheiram a zimbro, manteiga de iaque e chá doce.

Os mosteiros de Lhasa são lugares vivos, não museus. No Mosteiro de Sera, fundado em 1419, os monges ainda se reúnem no pátio à tarde para debater a lógica budista com fortes palmas das mãos. Em Drepung, outrora o maior mosteiro do mundo, edifícios brancos descem pela encosta como uma pequena cidade. Entre uma visita e outra, coma de forma simples e boa: chá com manteiga de iaque, se você for corajoso, chá doce, se não for, tsampa (farinha de cevada torrada) misturada à mão e pratos fumegantes de momos.

A altitude é a única coisa que você não consegue encantar. Os sintomas do mal agudo da montanha — dor de cabeça, náusea, tontura, falta de ar em repouso — geralmente diminuem depois de um ou dois dias, mas merecem respeito. Beba mais água do que parece necessário, evite álcool e refeições pesadas no começo, mantenha os primeiros dias tranquilos e avise seu guia imediatamente se você se sentir pior em vez de melhor. Visitantes estrangeiros também precisam de uma Permissão de Viagem ao Tibete (Tibet Travel Permit), providenciada com antecedência por uma agência credenciada, e de uma permissão separada, a Alien's Travel Permit, para viajar além de Lhasa, o que inclui Nyingchi. Não dá para simplesmente comprar uma passagem e ir; você viaja com um tour organizado, e seus documentos são conferidos em postos de controle nas estradas e na ferrovia. Planeje com duas a três semanas de antecedência.

A viagem para o sudeste até Nyingchi costumava ser um longo e acidentado trajeto de carro. Desde que a Ferrovia Lhasa–Nyingchi foi inaugurada em junho de 2021, é um percurso confortável de cerca de três horas e meia por aproximadamente 435 quilômetros de planalto, com trens Fuxing cruzando desfiladeiros e o largo Rio Yarlung Tsangpo, de canais entrelaçados. Você também pode voar até o Aeroporto de Nyingchi Mainling, embora o trem seja muito melhor para a aclimatação, porque a descida é gradual. Nyingchi fica a cerca de 3.000 metros (9.800 pés) — mais baixa, mais quente e visivelmente mais verde que Lhasa, e é por isso que os tibetanos chamam essa região de Suíça do Tibete.

Nyingchi é uma terra de água e floresta. O Basum Tso, também chamado de Draksum Tso, é um lago cor de jade a cerca de 3.660 metros (12.000 pés), com um pequeno mosteiro numa ilha, alcançado por uma ponte curta, e um anel de coníferas salpicadas de neve ao redor. Mais a leste, o Grande Cânion do Yarlung Tsangpo corta mais de 4.900 metros (16.000 pés) de profundidade em alguns pontos — o cânion mais profundo da Terra — com o pico nunca escalado de Namcha Barwa, de 7.782 metros (25.531 pés), montando guarda na sua extremidade leste. Do Passo de Sejila, em um dia claro, você avista o Namcha Barwa do outro lado do vale; abaixo dele, a Floresta de Lulang se estende em prados verdes e abetos. Some a isso a Geleira de Midui, uma das geleiras mais baixas e mais acessíveis do Tibete, e você tem uma semana inteira de paisagens.

E depois há a primavera. Do fim de março até meados de abril, pessegueiros silvestres do Himalaia explodem pelos vales de Nyingchi — nuvens cor-de-rosa contra picos nevados, campos de cevada verde e casas de fazenda com paredes de barro — e a região celebra o Festival das Flores de Pessegueiro. É a estação mais bonita e mais movimentada, então reserve hotéis e permissões cedo. O outono, de setembro a outubro, é o outro ponto alto: ar fresco, larícios dourados e as vistas de montanha mais nítidas do ano. Maio e junho trazem dias amenos e flores silvestres; o verão é verde, mas chuvoso, com chuva à tarde e eventuais atrasos nas estradas.

Faça as malas para quatro estações em um único dia. As manhãs e as noites são frias mesmo no verão, o sol do meio-dia nessa altitude queima rápido, e o tempo vira depressa nas montanhas. Leve roupas em camadas, um gorro quente, protetor solar, óculos de sol, protetor labial e calçados firmes para as escadarias dos mosteiros e as trilhas à beira do lago. No inverno, Lhasa é seca e muitas vezes brilhantemente ensolarada, com bem menos viajantes, embora os altos passos de Nyingchi possam fechar com a neve.

Um roteiro clássico reserva três ou quatro noites em Lhasa para se aclimatar e conhecer o Potala, o Jokhang e os mosteiros, e depois o trem até Nyingchi, com três ou quatro noites de lagos, mirantes do cânion, floresta e, na primavera, flores de pessegueiro. Deixe que alguém que conhece as regras cuide das permissões e do timing, para que seu único trabalho seja caminhar devagar, olhar para cima e deixar o Tibete ditar o ritmo. Comece a planejar sua viagem a Lhasa e Nyingchi com a ChinaMira, e vá quando a luz estiver certa.