Guía de viaje a Lhasa y Nyingchi: ciudad sagrada y valle verde

Tu primera hora en Lhasa te enseña algo que ninguna fotografía puede. El avión se inclina sobre crestas pardas y peladas, la puerta de la cabina se abre a un aire tan fino y brillante que parece filtrado, y la ciudad se extiende abajo, a 3.650 metros (11.975 pies) sobre el nivel del mar. Camina despacio. Esa primera tarde, lo más sabio que puedes hacer es casi nada: instalarte en el hotel, beber agua, saltarte la cerveza y dejar que tu cuerpo se ponga al día con la altitud mientras observas cómo la luz se desplaza por las colinas. Lhasa recompensa la paciencia y castiga las prisas.

Reserva tu mañana más despejada para el Palacio de Potala. Construido en el siglo XVII sobre la Colina Roja y elevado trece pisos en blanco y carmesí profundo, fue el hogar de invierno de los dalái lamas y sigue siendo el símbolo del Tíbet. Subes largas escaleras de piedra entre aleros pintados y tejados dorados, pasando junto a capillas impregnadas del olor de las lámparas de manteca, y la altitud convierte cada descansillo en una pequeña victoria. Las entradas son por horario y limitadas, así que resérvalas con antelación a través de una agencia autorizada. Después, recorre el circuito de Barkhor alrededor del Templo Jokhang, del siglo VII, uniéndote a los peregrinos que giran molinos de oración y tocan con la frente las puertas. El templo guarda el Jowo Shakyamuni, la imagen más venerada del Tíbet, y los callejones de alrededor huelen a enebro, manteca de yak y té dulce.

Los monasterios de Lhasa son lugares vivos, no museos. En el Monasterio de Sera, fundado en 1419, los monjes todavía se reúnen por la tarde en el patio para debatir lógica budista con fuertes palmas. En Drepung, que fue el monasterio más grande del mundo, los edificios blancos se derraman por la ladera como un pequeño pueblo. Entre visita y visita, come sencillo y bien: té con manteca de yak si te atreves, té dulce si no, tsampa (harina de cebada tostada) mezclada a mano y platos humeantes de momos.

La altitud es lo único que no puedes seducir. Los síntomas del mal agudo de montaña —dolor de cabeza, náuseas, mareos, falta de aire en reposo— suelen aliviarse al cabo de uno o dos días, pero merecen respeto. Bebe más agua de la que te parezca necesario, evita el alcohol y las comidas pesadas al principio, mantén tranquilos tus primeros días y avisa de inmediato a tu guía si te sientes peor en lugar de mejor. Los visitantes extranjeros también necesitan un Permiso de Viaje al Tíbet tramitado con antelación a través de una agencia autorizada, y un Permiso de Viaje para Extranjeros aparte para viajar más allá de Lhasa, lo que incluye Nyingchi. No basta con comprar un billete e irse; se viaja con un tour organizado y los documentos se revisan en los controles de carretera y de ferrocarril. Planifica con dos o tres semanas de antelación.

El viaje hacia el sureste hasta Nyingchi solía ser un trayecto largo y accidentado. Desde que se inauguró el Ferrocarril Lhasa-Nyingchi en junio de 2021, es un trayecto cómodo de unas tres horas y media por unos 435 kilómetros de meseta, con trenes Fuxing que cruzan desfiladeros y el ancho río Yarlung Tsangpo trenzado. También puedes volar al Aeropuerto de Mainling, en Nyingchi, aunque el tren es mucho mejor para la aclimatación porque desciendes de forma gradual. Nyingchi se encuentra a unos 3.000 metros (9.800 pies): más bajo, más cálido y notablemente más verde que Lhasa, y por eso los tibetanos llaman a esta región la Suiza del Tíbet.

Nyingchi es una tierra de agua y bosque. El Basum Tso, también llamado Draksum Tso, es un lago de color jade a unos 3.660 metros, con un pequeño monasterio en una isla al que se llega por un puente corto y un anillo de coníferas cubiertas de nieve a su alrededor. Más al este, el Gran Cañón del Yarlung Tsangpo se abre a más de 4.900 metros de profundidad en algunos puntos —el cañón más profundo de la Tierra— con el pico Namcha Barwa, de 7.782 metros (25.531 pies) y todavía sin escalar, montando guardia en su extremo oriental. Desde el Paso de Sejila, en un día despejado, se ve el Namcha Barwa al otro lado del valle; por debajo, el Bosque de Lulang se despliega en prados verdes y abetos. Añade el Glaciar Midui, uno de los glaciares más bajos y accesibles del Tíbet, y tendrás paisajes para una semana.

Y luego está la primavera. Desde finales de marzo hasta mediados de abril, los melocotoneros silvestres del Himalaya estallan en los valles de Nyingchi —nubes rosadas contra picos nevados, campos de cebada verde y casas de campo de muros de barro— y la región celebra su Festival de la Flor del Melocotonero. Es la estación más hermosa y más concurrida, así que reserva hoteles y permisos con tiempo. El otoño, de septiembre a octubre, es el otro momento ideal: aire nítido, alerces dorados y las vistas de montaña más claras del año. Mayo y junio traen días templados y flores silvestres; el verano es verde pero lluvioso, con lluvias por la tarde y algunos retrasos en las carreteras.

Prepara el equipaje para cuatro estaciones en un solo día. Las mañanas y las noches son frías incluso en verano, el sol del mediodía a esta altitud quema rápido y el tiempo cambia de golpe en las montañas. Lleva capas, gorro de abrigo, protector solar, gafas de sol, bálsamo labial y calzado resistente para las escaleras de los monasterios y los senderos junto a los lagos. En invierno, Lhasa es seca y a menudo muy soleada, con muchos menos viajeros, aunque los pasos altos de Nyingchi pueden cerrarse por la nieve.

Una ruta clásica te da tres o cuatro noches en Lhasa para aclimatarte y ver el Potala, el Jokhang y los monasterios, y luego el tren a Nyingchi para tres o cuatro noches de lagos, miradores del cañón, bosque y, en primavera, flores de melocotonero. Deja que alguien que conozca las reglas se encargue de los permisos y de los tiempos, para que tu única tarea sea caminar despacio, mirar hacia arriba y dejar que el Tíbet marque el ritmo. Empieza a planificar tu viaje a Lhasa y Nyingchi con ChinaMira, y ve cuando la luz sea la adecuada.