Cueva de la Flauta de Caña: el palacio subterráneo de Guilin

Lo primero que notas al llegar a la Cueva de la Flauta de Caña es la temperatura. Puede que en el exterior Guilin sea un horno, pero en el momento en que cruzas la entrada en arco hacia el sendero de piedra húmeda, el aire se asienta en unos frescos 18 a 20 grados Celsius, con un olor mineral que nunca cambia. Lo segundo que notas es la luz: ámbar, jade, rosa y azul profundo bañando cortinas de piedra que llevan cientos de miles de años creciendo en la oscuridad. Los poetas chinos ya escribían sobre esta cueva hace más de doce siglos.

La cueva se encuentra a unos cinco kilómetros al noroeste del centro de Guilin, al pie de una colina verde en la orilla occidental del Río de las Flores de Melocotón (Taohua). Debe su nombre a las cañas que crecen afuera, de esas que los lugareños cortan y convierten en flautas sencillas: todavía las verás a la venta cerca de la salida, por unos pocos yuanes cada una. Adentro, el agua y el tiempo hicieron el verdadero trabajo. El agua de lluvia, que se vuelve ligeramente ácida al filtrarse por el suelo, disolvió la caliza a lo largo de miles de años y dejó una caverna de 240 metros de largo repleta de estalactitas, estalagmitas, columnas de piedra y finas cortinas de calcita. El recorrido a pie es de unos 500 metros, con pendiente suave y en un solo sentido.

Lo que hace singular a la Cueva de la Flauta de Caña entre las cuevas turísticas de China es cuánto tiempo lleva recibiendo visitantes. En sus paredes sobreviven más de 70 inscripciones a tinta: poemas y relatos de viaje dejados por visitantes, la más antigua fechada en el año 792 d. C., durante la dinastía Tang, cuando la cueva ya era un destino. Las generaciones posteriores la llamaron el Palacio de las Artes Naturales. En la era moderna cayó en el olvido y sirvió de refugio durante los bombardeos japoneses de la Segunda Guerra Mundial. El 4 de febrero de 1962 abrió al público y desde entonces ha recibido a más de 45 millones de visitantes y a más de 300 jefes de Estado y de gobierno extranjeros: Richard Nixon recorrió el sendero en 1976.

El recorrido avanza en tandas programadas, con un guía al frente de cada grupo que narra en mandarín, más o menos cada quince o veinte minutos. Pasas junto a un conjunto de estalactitas iluminadas para parecer leones que atrapan un amanecer y luego junto a un par de formaciones llamadas Pinos en la Nieve, una de las pocas donde el parecido no necesita ayuda del relato, porque el blanco es mineral, no iluminación. Un denso grupo de estalagmitas llamado el Bosque Virgen de verdad se lee como un dosel de árboles. La Montaña de las Flores y los Frutos toma su nombre del hogar del Rey Mono en Viaje al Oeste, y la Pagoda del Dragón, escalonada y cerca del final, aparece en la mayoría de las postales.

Después el sendero se abre hacia el Palacio de Cristal, y la cueva deja de ser una cueva para convertirse en una sala. Con unos 3.000 metros cuadrados, unos 93 metros de ancho y 18 metros de alto, tiene el piso plano y el techo tan alto que en la década de 1960 albergó banquetes de Estado, con una acústica lo bastante buena para algún que otro concierto sin amplificación. Aparece a unos dos tercios del recorrido, justo cuando los grupos cansados suelen apurarse: no dejes que el tuyo te apure aquí. La iluminación se ha renovado generación tras generación, y el sistema actual suma imágenes proyectadas y un programa de luz y sonido sobre la cúpula.

La planificación práctica es sencilla. Las entradas de adulto cuestan unos 90 yuanes en taquilla y algo menos si reservas en línea con antelación por el canal oficial o una app de venta autorizada: reserva hasta el día anterior y lleva tu pasaporte o identificación. El horario va aproximadamente de 7:30 a 18:00 de mayo a octubre y de 8:30 a 17:00 de noviembre a abril, con último ingreso unos treinta minutos antes del cierre. El interior es oscuro, así que la mayoría de las fotos de celular salen borrosas a menos que apoyes la cámara contra una baranda. Usa zapatos cerrados y antideslizantes, porque el sendero está húmedo en algunos tramos, y lleva una capa ligera sin importar lo que diga el pronóstico.

Llegar es fácil. Un taxi o un auto de aplicación desde el centro tarda de quince a veinte minutos, y los autobuses urbanos 3 o 213 te dejan en la parada de la cueva. Una advertencia que vale la pena repetir: si te guías hacia el «Centro de Visitantes de la Cueva de la Flauta de Caña» terminarás en la taquilla del tren turístico, más lejos de la cueva de lo que parece en el mapa; dirígete más bien a la taquilla de entrada, donde una corta escalera sube hasta la puerta real. Ve temprano. Las multitudes crecen a lo largo de la mañana y alcanzan su punto máximo hacia las 14:00, y como el recorrido es de un solo sentido, un grupo lento adelante detiene a todos los que vienen detrás. Abril, mayo, septiembre y octubre son los meses más amables en Guilin, y la cueva es un plan perfecto para un día de lluvia.

Cuando vuelvas a la luz del día, regálate quince minutos en la pasarela de madera que sigue el Estanque Fanglian de regreso hacia la zona de estacionamiento: cielo abierto, bambú goteando, una pequeña cascada y las verdes colinas kársticas por las que viniste a Guilin. Si tienes hambre, la Aldea Lujia (Lujia Cun), un pequeño asentamiento dedicado al tofu a unos 1,7 kilómetros de distancia, es la respuesta local para el almuerzo. Con medio día en lugar de una hora, la Cueva de la Flauta de Caña se combina de maravilla con la Colina de la Trompa del Elefante, la Colina Diecai o la Colina Fubo a lo largo del Río Li. Nuestros diseñadores de viajes de ChinaMira pueden asegurar tu franja de ingreso, organizar un guía privado que hable inglés para que las historias detrás de la piedra realmente cobren vida, e integrar la cueva en un día completo en Guilin sin perder un minuto. Cuéntanos tus fechas y armaremos la mañana subterránea a tu medida.