Guida di Xiamen: Gulangyu e la costa del Fujian

Xiamen tiene la sua storia sull'acqua. Dal molo dei traghetti, le torri di Siming si alzano alle tue spalle e Gulangyu è davanti a te, un'isola verde senza auto, senza biciclette e con più di duecento pianoforti. I locali la chiamano Kulangsu e ti diranno che non hai davvero visto Xiamen finché non ci sei stato in piedi sopra. L'affermazione regge: le ville, le chiese e i consolati di un insediamento internazionale vecchio di un secolo sono ancora in piedi all'ombra dei vecchi baniani, e la gente ci vive ancora.

Una frase datata basta per il contesto dinastico. Dopo la prima guerra dell'oppio, il trattato di Nanchino del 1842 costrinse Xiamen ad aprirsi come porto del trattato, e i residenti stranieri si stabilirono presto sull'altra sponda, a Gulangyu. Quello che crebbe lì nei decenni successivi è il motivo per cui esiste questa guida. L'isola divenne un insediamento internazionale, con consolati di tredici paesi, una propria polizia municipale e mercanti e missionari che mescolarono tra loro stili vittoriani, Art Déco e sud-est asiatici; l'UNESCO ha iscritto l'Insediamento Internazionale Storico di Kulangsu nel 2017. Ciò che lo distingue da un set cinematografico è che è un quartiere vivo: il bucato pende tra le colonne, gli scolari attraversano i vicoli e il museo del pianoforte onora un'abitudine musicale che non se n'è mai andata.

Dedica a Gulangyu una giornata intera e cominciala presto. Il traghetto turistico parte dal molo di Dongdu, sul lato di Xiamen, e la scheda informativa riporta tariffe, durata della traversata e regole di prenotazione con passaporto. Auto e biciclette sono vietate, quindi si cammina; gli unici veicoli sono piccoli calessi elettrici. Sali sulla Roccia della Luce del Sole (Sunlight Rock) prima che arrivino il caldo e le bandierine dei tour, poi scendi lentamente attraverso il Giardino Shuzhuang, i cui padiglioni affacciati sul mare e il museo del pianoforte si trovano proprio sulla riva. I vicoli premiano chi vaga senza meta: via Longtou per gli spuntini, via Fujian per le ville e la vecchia sala dell'organo a Bagua Lou per la collezione di strumenti più strana e incantevole della Cina. A mezzogiorno c'è folla e caldo, quindi programma un pranzo lungo e torna fuori per la luce del tardo pomeriggio.

Sull'altra sponda, l'isola di Xiamen ha un ritmo tutto suo. Il Tempio di Nanputuo sorge ai piedi dei Picchi Wulao, un complesso buddista attivo con un ristorante vegetariano e una fila di venditori di incenso davanti al cancello; arriva prima delle otto per goderti la quiete. Accanto, l'Università di Xiamen, fondata dal filantropo cinese d'oltremare Tan Kah Kee, richiede una prenotazione a nome reale per entrare, quindi prenota con uno o due giorni di anticipo. Più avanti lungo la costa sud, la Fortezza di Hulishan punta ancora verso il mare il suo cannone Krupp tedesco, memoria della corsa tardo-Qing a difendere la costa. Poi segui la Huandao Road, la strada anulare che costeggia le spiagge dell'isola, in bicicletta o in autobus.

Torna in città per le strade che raccontano la vita quotidiana. Shapowei, ex porto di pescatori, oggi ospita studi, finestre di caffè e un ostinato scivolo per barche da pesca, ed è al suo meglio al crepuscolo. Zhongshan Road è la vecchia via commerciale con i portici, le cui passerelle coperte furono costruite per il sole forte e la pioggia improvvisa. Il lago Yundang è dove i residenti corrono all'alba, e il parco umido della Baia di Wuyuan è l'angolo più tranquillo di un'isola frenetica. Poco di tutto questo è antico; molto è novecentesco e vissuto, ed è proprio questo il punto.

Il cibo di Xiamen è una tavola hokkien con accento del Sud-est asiatico, e gli spuntini sono l'evento principale. Inizia con gli spaghetti shacha: un brodo fatto di arachidi, gamberetti secchi e peperoncino, versato su spaghetti di grano e su qualunque cosa tu indichi, che sia calamaro, fegato di maiale o un gambero. Al Mercato Lao'er, poco fuori Zhongshan Road, il banco dello shacha apre alle sei del mattino, e la scheda informativa elenca il prezzo corrente. La frittata di ostriche, o-a-jian, è una sfoglia gommosa di amido di patata dolce e uova piegata intorno a ostriche fresche; mangiala da un banco di mercato con salsa di peperoncino. Poi la zuppa di arachidi da Huangzehe, bollita finché le arachidi si sfaldano, con un bastoncino di pasta fritta per intingere. Se sei coraggioso, ordina il tu sun dong, la gelatina fredda di vermi di mare, e chiudi con una ciotola fresca di xiancao.

Con un giorno in più, lascia l'isola. Gli edifici in terra battuta hakka del Fujian Tulou, case claniche rotonde simili a fortezze di terra battuta, si trovano a due o tre ore di auto verso l'interno, intorno alle contee di Yongding e Nanjing, e sono l'altra grande storia costruita della regione. Più vicino alla città, Jimei ospita il Museo Commemorativo di Tan Kah Kee e un villaggio di studi immerso nel verde che spiegano il denaro e l'ambizione dei cinesi d'oltremare dietro la Xiamen moderna. Le barche attraversano anche dal Porto di Wutong a Kinmen, l'isola tenuta da Taiwan a sei chilometri al largo, con una breve e normale traversata in traghetto.

Xiamen funziona quasi in qualsiasi mese, ma la riga dei mesi migliori della scheda informativa spiega le due finestre confortevoli e il rischio di tempeste estive. Costruisci il viaggio intorno a due giornate lente: una per Gulangyu, una per i templi, le spiagge e i vicoli dell'isola di Xiamen, con mezza giornata libera per gli spuntini e un giro in traghetto al crepuscolo. Se prosegui verso nord, la nostra guida di Shanghai copre l'altro capo della linea ferroviaria; se vai verso sud, il treno diretto per Hong Kong West Kowloon è una tappa successiva naturale. Usa la nostra guida mese per mese per fissare le date e la nostra guida al cibo cinese per decifrare i menù. Dì a ChinaMira quando puoi viaggiare e cosa vuoi vedere: costruiremo l'itinerario, prenoteremo i biglietti nominativi del traghetto e ti indicheremo il lato tranquillo dell'isola.