Xiamen: Guia de Viagem com Gulangyu e a Costa de Fujian

Xiamen guarda sua história sobre a água. Do cais da balsa, as torres de Siming se erguem atrás de você e Gulangyu fica à frente, uma ilha verde sem carros, sem bicicletas e com mais de duzentos pianos. Os moradores a chamam de Kulangsu e vão lhe dizer que você não viu realmente Xiamen até ter pisado nela. A afirmação se sustenta: os casarões, igrejas e consulados de um assentamento internacional centenário continuam de pé à sombra dos velhos ficus (banyan), e as pessoas ainda moram neles.

Uma frase datada basta para o contexto dinástico. Depois da Primeira Guerra do Ópio, o Tratado de Nanquim, em 1842, forçou a abertura de Xiamen como porto de tratado, e os residentes estrangeiros logo se instalaram do outro lado da água, em Gulangyu. O que cresceu ali nas décadas seguintes é a razão de existir deste guia. A ilha se tornou um assentamento internacional, com consulados de treze países, polícia municipal própria e comerciantes e missionários que misturaram os estilos vitoriano, art déco e do sudeste asiático; a UNESCO inscreveu o Assentamento Internacional Histórico de Kulangsu em 2017. O que o separa de um cenário de cinema é ser um bairro vivo: roupa no varal entre as colunas, crianças cruzando as vielas e o museu do piano honrando um hábito musical que nunca foi embora.

Reserve um dia inteiro para Gulangyu e comece cedo. A balsa turística sai do Cais de Dongdu, do lado de Xiamen, e a ficha técnica traz as tarifas, o tempo de travessia e as regras de reserva com passaporte. Carros e bicicletas são proibidos, então você caminha; os únicos veículos são pequenos carrinhos elétricos. Suba a Rocha da Luz do Sol (Sunlight Rock) antes que o calor e as bandeirinhas de excursão cheguem, depois desça serpenteando pelo Jardim Shuzhuang, cujos pavilhões com vista para o mar e museu do piano ficam bem na linha da água. As vielas recompensam quem anda sem rumo: a Rua Longtou para os petiscos, a Rua Fujian para os casarões e o antigo salão de órgãos no Bagua Lou para a coleção de instrumentos mais estranha e encantadora da China. O meio-dia é cheio e quente, então planeje um almoço demorado e volte para a luz do fim da tarde.

Do outro lado da água, a Ilha de Xiamen tem o seu próprio ritmo. O Templo Nanputuo fica aos pés dos Picos Wulao, um complexo budista ativo com restaurante vegetariano e uma fileira de vendedores de incenso no portão; chegue antes das oito para encontrar sossego. Ao lado, a Universidade de Xiamen, fundada pelo filantropo chinês ultramarino Tan Kah Kee, exige reserva com nome verdadeiro para entrar, então agende um ou dois dias antes. Mais adiante pela costa sul, a Fortaleza de Hulishan ainda aponta seu canhão Krupp alemão para o mar, lembrança da corrida do fim da dinastia Qing para defender o litoral. Depois siga pela Huandao Road, a via perimetral que contorna as praias da ilha, de bicicleta ou de ônibus.

Volte ao centro para conhecer as ruas que carregam a cidade cotidiana. Shapowei, um antigo porto de pesca, hoje reúne ateliês, janelas de café e uma teimosa rampa de barcos de pesca, e está no seu melhor ao anoitecer. A Rua Zhongshan é a antiga rua comercial em arcadas, com passagens cobertas feitas para o sol forte e a chuva repentina. O Lago Yundang é onde os moradores correm ao amanhecer, e o parque alagado da Baía de Wuyuan é o canto mais silencioso de uma ilha movimentada. Pouco disso é antigo; muito é do século XX e cheio de vida, e é justamente essa a graça.

A comida de Xiamen é uma mesa hokkien com sotaque do sudeste asiático, e os petiscos são o prato principal. Comece pelos noodles de shacha: um caldo feito de amendoim, camarão seco e pimenta, servido sobre noodles de trigo e o que você apontar, seja lula, fígado de porco ou camarão. No Mercado Lao'er, logo ao lado da Rua Zhongshan, a barraca de shacha abre às seis da manhã, e a ficha técnica lista o preço atual. A omelete de ostras, o-a-jian, é uma folha mastigável de amido de batata-doce e ovo dobrada em torno de ostras frescas; coma em uma barraca de mercado com molho de pimenta. Depois, a sopa de amendoim no Huangzehe, cozida até os amendoins se desfazerem, com um palito de massa frita para mergulhar. Se tiver coragem, peça tu sun dong, a geleia de verme-do-mar servida gelada, e termine com uma tigela fria de xiancao.

Com um dia extra, deixe a ilha. As casas de terra hakka do Tulou de Fujian, casas de clã circulares e fortificadas de terra batida, ficam a duas ou três horas de carro pelo interior, perto dos condados de Yongding e Nanjing, e são a outra grande história construída da região. Mais perto da cidade, Jimei guarda o Museu Memorial Tan Kah Kee e uma vila de estudos arborizada que explicam o dinheiro e a ambição dos chineses ultramarinos por trás da Xiamen moderna. Barcos também cruzam do Porto de Wutong até Kinmen, a ilha mantida por Taiwan a seis quilômetros da costa, numa travessia curta e banal.

Xiamen funciona em quase qualquer mês, mas a linha de melhores meses da ficha técnica explica as duas janelas confortáveis e o risco de tempestades no verão. Monte a viagem em torno de dois dias sem pressa: um para Gulangyu, outro para os templos, as praias e as vielas da Ilha de Xiamen, com meio dia livre para petiscos e uma travessia de balsa ao anoitecer. Se você seguir para o norte, nosso guia de Xangai cobre a outra ponta da linha férrea; se for para o sul, o trem direto para Hong Kong West Kowloon é uma parada seguinte natural. Use nosso guia mês a mês para fixar as datas e nosso guia de comida chinesa para decifrar os menus. Diga à ChinaMira quando você pode viajar e o que quer ver, e nós montamos o roteiro, reservamos as passagens de balsa com nome verdadeiro e indicamos o lado tranquilo da ilha.