Guía de Xiamen: Gulangyu, la isla del piano, y la costa de Fujian

Xiamen guarda su historia en el agua. Desde el muelle del ferry, las torres de Siming se alzan a tu espalda y Gulangyu queda al frente: una isla verde sin autos, sin bicicletas y con más de doscientos pianos. Los lugareños la llaman Kulangsu y te dirán que no has visto realmente Xiamen hasta haber pisado ella. La afirmación se sostiene: las villas, iglesias y consulados de un asentamiento internacional de hace un siglo siguen en pie a la sombra de viejos banianos, y todavía vive gente en ellos.

Una sola frase con fecha basta para el contexto dinástico. Tras la Primera Guerra del Opio, el Tratado de Nankín de 1842 forzó la apertura de Xiamen como puerto de tratado, y los residentes extranjeros no tardaron en instalarse al otro lado del agua, en Gulangyu. Lo que creció allí durante las décadas siguientes es la razón de esta guía. La isla se convirtió en un asentamiento internacional, con consulados de trece países, su propia policía municipal y comerciantes y misioneros que mezclaron los estilos victoriano, art déco y del sudeste asiático; la UNESCO inscribió el Asentamiento Internacional Histórico de Kulangsu en 2017. Lo que lo separa de un decorado de cine es que se trata de un barrio vivo: la ropa tendida cuelga entre las columnas, los escolares cruzan los callejones y el museo del piano honra una costumbre musical que nunca se fue.

Dedica un día completo a Gulangyu y empieza temprano. El ferry turístico sale del muelle de Dongdu, del lado de Xiamen, y la ficha práctica incluye las tarifas, la duración de la travesía y las reglas de reserva con pasaporte. Los autos y las bicicletas están prohibidos, así que se camina; los únicos vehículos son pequeños carritos eléctricos. Sube a la Roca de la Luz del Sol antes de que lleguen el calor y las banderas de los tours, y luego desciende serpenteando por el Jardín Shuzhuang, cuyos pabellones con vista al mar y museo del piano están justo a la orilla. Los callejones premian el deambular sin rumbo: la calle Longtou para los bocadillos, la calle Fujian para las villas y la antigua sala del órgano en Bagua Lou para la colección de instrumentos más extraña y encantadora de China. El mediodía es concurrido y caluroso, así que planea un almuerzo largo y vuelve a salir para la luz del final de la tarde.

Al otro lado del agua, la isla de Xiamen tiene su propio ritmo. El Templo Nanputuo se encuentra al pie de los Picos Wulao, un complejo budista activo con restaurante vegetariano y una fila de vendedores de incienso en la puerta; llega antes de las ocho para estar tranquilo. Justo al lado, la Universidad de Xiamen, fundada por el filántropo de ultramar Tan Kah Kee, exige reserva con nombre real para entrar, así que resérvala con uno o dos días de antelación. Más adelante, por la costa sur, la Fortaleza de Hulishan sigue apuntando al mar su cañón Krupp alemán, un recordatorio del apuro de finales de la dinastía Qing por defender la costa. Después sigue la carretera Huandao, la vía de circunvalación que recorre las playas de la isla, en bicicleta o en autobús.

Vuelve al centro para conocer las calles que llevan la ciudad cotidiana. Shapowei, un antiguo puerto pesquero, hoy alberga estudios, ventanillas de café y una obstinada rampa para barcos de pesca, y está en su mejor momento al atardecer. La calle Zhongshan es la vieja calle comercial con soportales, cuyos pasajes cubiertos se construyeron para el sol fuerte y la lluvia repentina. El lago Yundang es donde los residentes salen a correr al amanecer, y el parque de humedales de la bahía de Wuyuan es el rincón más silencioso de una isla ajetreada. Poco de esto es antiquísimo; mucho es del siglo XX y está habitado, y de eso se trata.

La comida de Xiamen es una mesa hokkien con acento del sudeste asiático, y los bocadillos son el plato principal. Empieza con los fideos shacha: un caldo hecho con maní, camarón seco y chile, vertido sobre fideos de trigo y sobre lo que señales, ya sea calamar, hígado de cerdo o un camarón. En el Mercado Lao'er, junto a la calle Zhongshan, el puesto de shacha abre a las seis de la mañana, y la ficha práctica indica el precio habitual. La tortilla de ostras, o-a-jian, es una lámina masticable de almidón de camote y huevo que envuelve ostras frescas; cómela en un puesto de mercado con salsa de chile. Luego, sopa de maní en Huangzehe, hervida hasta que los maníes se deshacen, con un palito de masa frita para mojar. Si te animas, pide tu sun dong, la gelatina fría de gusano de mar, y termina con un tazón frío de xiancao.

Con un día extra, sal de la isla. Las construcciones de tierra hakka del Tulou de Fujian, casas clánicas redondas y fortificadas de tierra apisonada, están a dos o tres horas en auto tierra adentro, alrededor de los condados de Yongding y Nanjing, y son la otra gran historia construida de la región. Más cerca del centro, Jimei alberga el Museo Conmemorativo de Tan Kah Kee y una aldea de estudio llena de árboles que explican el dinero y la ambición de los chinos de ultramar detrás del Xiamen moderno. También salen barcos del puerto de Wutong hacia Kinmen, la isla que Taiwán mantiene a seis kilómetros de la costa, en un trayecto corto y común de ferry.

Xiamen funciona en casi cualquier mes, pero la fila de mejores meses de la ficha práctica explica las dos ventanas agradables y el riesgo de tormentas de verano. Arma el viaje en torno a dos días tranquilos: uno para Gulangyu y otro para los templos, las playas y los callejones de la isla de Xiamen, con medio día libre para los bocadillos y un paseo en ferry al atardecer. Si sigues hacia el norte, nuestra guía de Shanghái cubre el otro extremo de la línea de tren; si vas hacia el sur, el tren directo a Hong Kong West Kowloon es la siguiente parada natural. Usa nuestra guía mes a mes para fijar tus fechas y nuestra guía de comida china para descifrar los menús. Cuéntale a ChinaMira cuándo puedes viajar y qué quieres ver, y armaremos el itinerario, reservaremos los boletos de ferry con nombre real y te orientaremos hacia el lado tranquilo de la isla.