Lhasa in drei Tagen: Potala-Palast, Barkhor-Kora und Sera

Lhasa kündigt sich langsam an. Das Flugzeug fällt durch eine Lücke in den Bergen, unten öffnet sich ein trockenes, ockerfarbenes Tal, und das Erste, was auffällt, ist nicht der Potala, sondern das Licht – dünn, hell, unmöglich klar auf 3.650 Metern (11.995 Fuß). Tritt man vor die Tür, ist die Luft selbst im Juli kühl. Das ist eine Stadt, in der der Körper einen Tag braucht, um nachzukommen, während das Herz vorauslaufen will. Drei Tage sind die richtige Länge: lang genug, um die Runde um den Jokhang mehr als einmal zu gehen, kurz genug, dass sich jeder Morgen noch wie eine Entdeckung anfühlt.

Vor allem anderen steht die Bürokratie. Ausländische Reisende können nicht eigenständig nach Tibet einreisen. Sie benötigen ein Tibet-Reisepermit, das über eine registrierte Agentur beantragt wird, in der Regel 15 bis 20 Tage im Voraus, und Sie zeigen es beim Einsteigen in den Flug oder den Zug nach Lhasa. An den wichtigsten Stätten begleitet Sie ein lizenzierter Guide. Buchen Sie den Potala-Palast, sobald Ihre Daten feststehen, denn der Einlass ist zeitgebunden und die Kapazität begrenzt: Tickets in der Hochsaison von Mai bis Oktober kosten 200 CNY, von November bis April fallen sie auf 100 CNY. Reisen in der Nebensaison sind ruhiger, kälter und deutlich leichter zu reservieren.

Tag eins gehört der Höhe und dem Barkhor. Schlafen Sie aus, trinken Sie Wasser, verzichten Sie auf Alkohol und nehmen Sie den Morgen im halben Tempo. Am Nachmittag gehen Sie zum Jokhang-Tempel, dem spirituellen Herzen der Stadt, und reihen sich in die Kora ein – den im Uhrzeigersinn verlaufenden Pilgerweg um ihn herum. Tibeter drehen Gebetsmühlen, murmeln Mantras und schlurfen an Ständen vorbei, die Butterlampen, Korallenperlen und getrocknetes Jakfleisch verkaufen. Gehen Sie eine volle Runde und steigen Sie dann zu einem Dachcafé über der Menge auf, mit süßem Tee, und lassen Sie die Stadt auf sich wirken. Der Eintritt in den Jokhang kostet 85 CNY; die Kora selbst ist kostenlos und von der Morgendämmerung bis in die Dunkelheit bevölkert.

Tag zwei gehört dem Potala-Palast. Erscheinen Sie zu Ihrer zugewiesenen Zeit – das Ticket nennt eine, und Zuspätkommende werden abgewiesen. Der Aufstieg ist echt: eine lange Treppe den Roten Hügel hinauf, langsam genommen, mit Pausen, die sich wie Ehrfurcht anfühlen und tatsächlich Sauerstoff sind. Drinnen öffnen sich enge Korridore zu Kapellen mit vergoldeten Statuen, bemalten Balken und den Grabstupas früherer Dalai Lamas. Wächter halten die Besucher in Bewegung, also kosten Sie aus, was Sie können. Am späten Nachmittag geht es nach Norden zum Sera-Kloster, wo Mönche von etwa 15 bis 17 Uhr im Hof debattieren und in die Hände klatschen, um ein Argument zu unterstreichen. Es ist Philosophie als Theater, und es bleibt haften.

Tag drei beginnt früh im Drepung-Kloster, einst das größte Kloster der Welt, das sich über einen Hügel westlich der Stadt zieht. Gehen Sie zur Öffnung, wenn die weiß getünchten Gassen still sind und die Mönche noch zum Morgengebet strömen; der Kora-Pfad hinter den Haupthallen schenkt Ihnen das ganze Lhasa-Tal. Kommen Sie zum Mittagessen herunter und widmen Sie den Nachmittag dem Lhasa-Fluss, dem breiten, stahlblauen Geflecht, das an der Stadt vorbeifließt, bevor es sich mit dem Yarlung Tsangpo vereint. Einheimische picknicken und fischen an seinen Ufern. Wenn Sie mit der Bahn abreisen, braucht der Z-Zug nach Xining etwa 21 Stunden und rollt am Abend aus dem Tal; der Flughafen, etwa 60 km (37 Meilen) südwestlich des Zentrums, ist über die Straße rund eine Stunde entfernt.

Essen Sie einfach und oft. Die tibetische Küche ist für die Höhe gemacht: Yak-Buttertee, kräftige Nudelsuppen, gedämpfte oder frittierte Momos und Thenthuk, eine zähe Suppe mit gezogenen Nudeln, die ein paar Yuan kostet und fast alles wieder ins Lot bringt. Süßer Tee, milchig und leicht gezuckert, ist der soziale Kitt der Stadt – bestellen Sie eine Thermoskanne in einem Teehaus am Barkhor und sehen Sie zu, wie ein Morgen verschwindet. Unser Lhasa-Food-Guide zeigt die Teehäuser und Familienküchen, die eine Suche wert sind, von der kleinen Momo-Theke bis zum Hofrestaurant mit einem ordentlichen tibetischen Menü zum Abendessen.

Respektieren Sie die Höhe, und Lhasa wird großzügig. Symptome der Höhenkrankheit zeigen sich meist in den ersten 24 bis 48 Stunden, behandeln Sie Tag eins also als Akklimatisierungstag, trinken Sie mehr Wasser, als nötig erscheint, und essen Sie leicht. Planen Sie am Ankunftstag keinen ganzen Tag voller Treppen, und fragen Sie einen Arzt nach Acetazolamid, wenn Sie sich in der Höhe schon früher schwergetan haben. Die Abende sind das ganze Jahr über kühl, während die Mittagssonne im Juni erbarmungslos ist. Nehmen Sie Hut, Sonnenbrille, Sonnenschutz und eine leichte Wetterschutzjacke mit, und denken Sie daran, dass Lhasas Apotheken und Kliniken gut darin geübt sind, Reisende zu versorgen, die zu viel gewollt haben.

Drei Tage in Lhasa sind ein Anfang, keine Checkliste. Gehen Sie die Kora im Morgengrauen, steigen Sie langsam, sitzen Sie beim Tee und lassen Sie die Berge das Tempo vorgeben. Wenn Sie Permits, zeitgebundene Potala-Tickets, Guide und Anschlusszugplätze lieber geregelt haben möchten, bevor Sie landen, nennen Sie uns Ihre Daten und was Sie von Tibet erwarten – unsere ChinaMira-Spezialisten bauen die Lhasa-Etappe darum herum, und unser China-Visum-Guide regelt zuerst die Einreiseformalitäten.