Lhasa en tres días: Palacio de Potala, kora de Barkhor y Sera

Lhasa se anuncia despacio. El avión desciende por una grieta entre las montañas, abajo se abre un valle seco de color ocre y lo primero que notas no es el Potala sino la luz: delgada, brillante, increíblemente limpia a 3.650 metros (11.995 pies). Al salir, el aire es fresco incluso en julio. Es una ciudad donde el cuerpo necesita un día para ponerse al día y el corazón quiere ir por delante. Tres días son la medida justa: suficientes para recorrer más de una vez el circuito alrededor del Jokhang y lo bastante pocos para que cada mañana siga pareciendo un descubrimiento.

Antes de nada, los trámites. Los viajeros extranjeros no pueden entrar en el Tíbet por su cuenta. Necesitas un Permiso de Viaje al Tíbet (Tibet Travel Permit) gestionado a través de una agencia registrada, normalmente con 15 a 20 días de antelación, y debes mostrarlo para abordar el vuelo o el tren a Lhasa. Un guía con licencia te acompaña en los sitios principales. Reserva el Palacio de Potala en cuanto tus fechas se confirmen, porque la entrada es por horario y el aforo es limitado: en temporada alta, de mayo a octubre, las entradas cuestan 200 CNY, y bajan a 100 CNY de noviembre a abril. Viajar fuera de temporada es más tranquilo, más frío y mucho más fácil de reservar.

El primer día es para la altitud y el Barkhor. Duerme hasta tarde, bebe agua, evita el alcohol y toma la mañana a medio gas. Por la tarde, camina hasta el Templo de Jokhang, el corazón espiritual de la ciudad, y únete a la kora, el circuito de peregrinación en sentido horario que lo rodea. Los tibetanos giran molinos de oración, murmuran mantras y se deslizan entre puestos de lámparas de mantequilla, cuentas de coral y carne de yak seca. Da una vuelta completa y luego sube a una cafetería en la azotea, por encima de la multitud, con té dulce, y deja que la ciudad te envuelva. La entrada al Jokhang cuesta 85 CNY; el circuito en sí es gratis y está lleno desde el amanecer hasta el anochecer.

El segundo día pertenece al Palacio de Potala. Llega a tu hora asignada: la entrada indica una y a quien llega tarde se le niega el acceso. La subida es real: una larga escalera por la Colina Roja que se toma despacio, con pausas que parecen reverencia y en realidad son oxígeno. Dentro, corredores estrechos se abren a capillas con estatuas doradas, vigas pintadas y las estupas funerarias de los dalái lamas anteriores. Los guardias mantienen a los visitantes en movimiento, así que saborea lo que puedas. A última hora de la tarde, ve al norte, al Monasterio de Sera, donde los monjes debaten en el patio más o menos de 3 a 5 de la tarde, dando palmadas para marcar cada argumento. Es filosofía como teatro, y se te queda grabada.

El tercer día empieza temprano en el Monasterio de Drepung, que fue el monasterio más grande del mundo y se extiende por una ladera al oeste de la ciudad. Ve a la apertura, cuando los callejones encalados están tranquilos y los monjes aún se dirigen a la oración matutina; el sendero de kora detrás de las salas principales te regala todo el valle de Lhasa. Baja para almorzar y dedica la tarde al río Lhasa, la ancha trenza de azul acerado que pasa junto a la ciudad antes de unirse al Yarlung Tsangpo. Los lugareños hacen picnic y pescan en sus orillas. Si te marchas en tren, el tren Z a Xining tarda unas 21 horas y sale del valle por la tarde; el aeropuerto, a unos 60 km (37 millas) al suroeste del centro, está a aproximadamente una hora por carretera.

Come sencillo y a menudo. La comida tibetana está hecha para la altitud: té con mantequilla de yak, sopas de fideos contundentes, momos al vapor o fritos y thenthuk, una sopa de fideos estirados y masticables que cuesta unos pocos yuanes y arregla casi cualquier cosa. El té dulce, con leche y ligeramente azucarado, es el pegamento social de la ciudad: pide un termo en una casa de té del Barkhor y mira cómo se te escapa una mañana. Nuestra guía gastronómica de Lhasa traza las casas de té y cocinas familiares que vale la pena buscar, desde un puesto minúsculo de momos hasta un restaurante con patio que sirve una auténtica cena tibetana de menú.

Respeta la altitud y Lhasa se vuelve generosa. Los síntomas del mal de altura suelen aparecer en las primeras 24 a 48 horas, así que trata el primer día como un día de aclimatación, bebe más agua de la que parece necesario y come ligero. No programes un día entero de subir escaleras a tu llegada y consulta a un médico sobre la acetazolamida si ya has sufrido en la altura. Las noches son frescas todo el año, mientras que el sol del mediodía en junio es implacable. Lleva sombrero, gafas de sol, protector solar y una capa ligera, y recuerda que las farmacias y clínicas de Lhasa están muy acostumbradas a atender a viajeros que se exigieron demasiado.

Tres días en Lhasa son un comienzo, no una lista de tareas. Recorre la kora al amanecer, sube despacio, siéntate con un té y deja que las montañas marquen el ritmo. Si prefieres tener los permisos, las entradas con horario del Potala, el guía y los asientos de tren ya resueltos antes de aterrizar, cuéntanos tus fechas y qué buscas en el Tíbet: nuestros especialistas de ChinaMira arman el tramo de Lhasa a su medida, y nuestra guía de visados de China se encarga primero del papeleo de entrada.