Lhasa in tre giorni: Potala, Barkhor e i monasteri

Lhasa si annuncia lentamente. L'aereo scende attraverso una breccia tra le montagne, una valle arida color ocra si apre in basso, e la prima cosa che noti non è il Potala ma la luce — sottile, luminosa, incredibilmente limpida a 3.650 metri (11.995 piedi). Esci e l'aria è fresca anche a luglio. Questa è una città dove il corpo ha bisogno di un giorno per recuperare e il cuore vuole correre avanti. Tre giorni sono la durata giusta: abbastanza lunghi per percorrere più di una volta il circuito attorno al Jokhang, abbastanza brevi perché ogni mattina sappia ancora di scoperta.

Prima di tutto, però, la burocrazia. I viaggiatori stranieri non possono entrare in Tibet in modo indipendente. Serve un Tibet Travel Permit (Permesso di viaggio per il Tibet), organizzato tramite un'agenzia registrata, di solito con 15-20 giorni di anticipo, e lo si mostra per salire sul volo o sul treno verso Lhasa. Una guida autorizzata vi accompagna nei siti principali. Prenotate il Potala Palace non appena le date si consolidano, perché l'ingresso è a orario e la capienza è limitata: i biglietti di alta stagione da maggio a ottobre costano 200 CNY, e scendono a 100 CNY da novembre ad aprile. Viaggiare in bassa stagione è più tranquillo, più freddo e molto più facile da prenotare.

Il primo giorno è dedicato all'altitudine e al Barkhor. Dormite fino a tardi, bevete acqua, evitate l'alcol e prendete la mattina a metà velocità. Nel pomeriggio, camminate fino al Tempio del Jokhang, il cuore spirituale della città, e unitevi alla kora — il circuito dei pellegrini in senso orario che lo circonda. I tibetani girano le ruote di preghiera, mormorano mantra e passano davanti alle bancarelle che vendono lampade di burro, perline di corallo e carne di yak essiccata. Fate un giro completo, poi salite su un caffè sul tetto sopra la folla con un tè dolce e lasciate che la città vi avvolga. L'ingresso al Jokhang costa 85 CNY; il circuito in sé è gratuito e affollato dall'alba al tramonto.

Il secondo giorno appartiene al Potala Palace. Arrivate all'orario assegnato — il biglietto ne indica uno, e chi arriva tardi viene respinto. La salita è vera: una lunga scalinata su per la Collina Rossa, da affrontare lentamente, con pause che sembrano devozione e in realtà sono ossigeno. All'interno, corridoi stretti si aprono su cappelle di statue dorate, travi dipinte e gli stupa funerari dei Dalai Lama del passato. Le guardie fanno scorrere i visitatori, quindi assaporate ciò che potete. Nel tardo pomeriggio, andate a nord verso il Monastero di Sera, dove i monaci dibattono nel cortile dalle 15 alle 17 circa, battendo le mani per scandire un argomento. È filosofia come teatro, e vi resta dentro.

Il terzo giorno si apre presto al Monastero di Drepung, un tempo il più grande monastero del mondo, disteso su un pendio a ovest della città. Andate all'apertura, quando i vicoli imbiancati sono silenziosi e i monaci stanno ancora affluendo verso la preghiera del mattino; il sentiero kora dietro le sale principali vi regala tutta la Valle di Lhasa. Scendete per pranzo e dedicate il pomeriggio al Fiume Lhasa, l'ampia treccia color acciaio che scorre oltre la città prima di unirsi allo Yarlung Tsangpo. La gente del posto fa picnic e pesca lungo le sue rive. Se partite in treno, il treno Z per Xining impiega circa 21 ore e lascia la valle la sera; l'aeroporto, a circa 60 km (37 miglia) a sud-ovest del centro, dista all'incirca un'ora di strada.

Mangiate in modo semplice e spesso. Il cibo tibetano è costruito per l'altitudine: tè al burro di yak, sostanziose zuppe di noodles, momo al vapore o fritti, e il thenthuk, una zuppa di noodles tirati e gommosi che costa pochi yuan e aggiusta quasi tutto. Il tè dolce, latteo e leggermente zuccherato, è il collante sociale della città — ordinate un thermos in una casa da tè del Barkhor e guardate una mattina sparire. La nostra guida gastronomica di Lhasa mappa le case da tè e le cucine familiari che vale la pena cercare, da un bancone di momo in un buco nel muro a un ristorante con cortile che serve una vera cena tibetana a menu fisso.

Rispettate l'altitudine e Lhasa diventa generosa. I sintomi del mal di montagna di solito compaiono nelle prime 24-48 ore, quindi trattate il primo giorno come giornata di acclimatazione, bevete più acqua di quanto vi sembri necessario e mangiate leggero. Non programmate una giornata intera di scale all'arrivo, e chiedete a un medico dell'acetazolamide se avete già sofferto in quota. Le serate sono fresche tutto l'anno, mentre il sole di mezzogiorno a giugno è feroce. Portate un cappello, occhiali da sole, crema solare e una giacca leggera, e ricordate che le farmacie e le cliniche di Lhasa sono ben abituate a curare viaggiatori che hanno spinto troppo.

Tre giorni a Lhasa sono un inizio, non una lista di cose da spuntare. Percorrete la kora all'alba, salite lentamente, sedetevi con un tè e lasciate che siano le montagne a dettare il passo. Se preferite che permessi, biglietti del Potala a orario, guida e posti in treno per la tappa successiva siano già gestiti prima di atterrare, diteci le vostre date e cosa volete dal Tibet — gli specialisti ChinaMira costruiscono la tappa di Lhasa su misura, e la nostra guida al visto cinese sistema prima le pratiche d'ingresso.