Lhasa em Três Dias: Palácio de Potala, Kora do Barkhor e Sera

Lhasa se anuncia devagar. O avião desce por uma fresta entre as montanhas, um vale seco de tom ocre se abre abaixo, e a primeira coisa que você nota não é o Potala, mas a luz — fina, brilhante, impossivelmente limpa a 3.650 metros (11.995 pés). Ao sair, o ar é fresco mesmo em julho. Esta é uma cidade onde o corpo precisa de um dia para acompanhar e o coração quer correr na frente. Três dias é o tempo certo: suficiente para percorrer o circuito ao redor do Jokhang mais de uma vez, e curto o bastante para que cada manhã ainda pareça uma descoberta.

Antes de qualquer coisa, resolva a papelada. Viajantes estrangeiros não podem entrar no Tibete por conta própria. Você precisa de uma Permissão de Viagem ao Tibete (Tibet Travel Permit), organizada por meio de uma agência credenciada, geralmente com 15 a 20 dias de antecedência, e ela é apresentada para embarcar no voo ou no trem para Lhasa. Um guia licenciado acompanha você nos principais sítios. Reserve o Palácio de Potala assim que as datas se firmarem, porque a entrada tem horário marcado e a capacidade é limitada: ingressos de alta temporada, de maio a outubro, custam 200 CNY, caindo para 100 CNY de novembro a abril. Viajar fora de temporada é mais tranquilo, mais frio e muito mais fácil de reservar.

O primeiro dia é para a altitude e para o Barkhor. Durma até mais tarde, beba água, deixe o álcool de lado e leve a manhã em meio ritmo. À tarde, caminhe até o Templo de Jokhang, o coração espiritual da cidade, e junte-se à kora — o circuito de peregrinos em sentido horário ao redor dele. Tibetanos giram rodas de oração, murmuram mantras e passam por barracas que vendem lâmpadas de manteiga, contas de coral e carne de iaque seca. Dê uma volta completa e depois suba a um café no terraço acima da multidão, com chá doce, e deixe a cidade passar por você. A entrada do Jokhang custa 85 CNY; o circuito em si é gratuito e fica movimentado do amanhecer ao anoitecer.

O segundo dia pertence ao Palácio de Potala. Chegue no horário designado — o ingresso indica um, e quem se atrasa é barrado. A subida é de verdade: uma longa escadaria pela Colina Vermelha, feita devagar, com pausas que parecem reverência e na verdade são oxigênio. Lá dentro, corredores estreitos se abrem para capelas de estátuas douradas, vigas pintadas e os stupas funerários de Dalai Lamas do passado. Os guardas mantêm os visitantes em movimento, então saboreie o que puder. No fim da tarde, siga para o norte até o Mosteiro de Sera, onde os monges debatem no pátio por volta das 15h às 17h, batendo palmas para pontuar o argumento. É filosofia como teatro, e fica com você.

O terceiro dia começa cedo no Mosteiro de Drepung, outrora o maior mosteiro do mundo, espalhado por uma encosta a oeste da cidade. Vá na abertura, quando as vielas caiadas estão silenciosas e os monges ainda seguem para a oração da manhã; o caminho de kora atrás dos salões principais oferece todo o Vale de Lhasa. Desça para o almoço e dedique a tarde ao Rio Lhasa, a larga trança azul-aço que passa pela cidade antes de se juntar ao Yarlung Tsangpo. Os moradores fazem piqueniques e pescam em suas margens. Se você partir de trem, o trem Z para Xining leva cerca de 21 horas e sai do vale à noite; o aeroporto, a cerca de 60 km (37 milhas) a sudoeste do centro, fica a aproximadamente uma hora de estrada.

Coma de forma simples e com frequência. A comida tibetana é feita para a altitude: chá com manteiga de iaque, sopas de macarrão substanciosas, momos cozidos no vapor ou fritos, e thenthuk, uma sopa de macarrão puxado e mastigável que custa alguns yuans e resolve quase tudo. O chá doce, com leite e pouco açúcar, é a cola social da cidade — peça uma garrafa térmica numa casa de chá do Barkhor e veja uma manhã desaparecer. Nosso guia gastronômico de Lhasa mapeia as casas de chá e cozinhas familiares que valem a pena, de um balcão de momos apertado a um restaurante de pátio que serve um verdadeiro jantar tibetano completo.

Respeite a altitude e Lhasa se torna generosa. Os sintomas do mal de altitude costumam surgir nas primeiras 24 a 48 horas, então trate o primeiro dia como dia de aclimatação, beba mais água do que parece necessário e coma leve. Não programe um dia inteiro de escadas na chegada, e pergunte a um médico sobre acetazolamida se você já teve dificuldade em grandes alturas. As noites são frias o ano todo, enquanto o sol do meio-dia em junho é implacável. Leve chapéu, óculos de sol, protetor solar e uma jaqueta leve, e lembre-se de que as farmácias e clínicas de Lhasa estão bem acostumadas a tratar viajantes que forçaram demais.

Três dias em Lhasa são um começo, não uma lista de tarefas a cumprir. Caminhe a kora ao amanhecer, suba devagar, sente-se com um chá e deixe as montanhas ditarem o ritmo. Se você prefere ter as permissões, os ingressos do Potala com horário marcado, o guia e os assentos de trem seguintes resolvidos antes de aterrissar, conte-nos suas datas e o que você quer do Tibete — nossos especialistas da ChinaMira montam o trecho de Lhasa em torno disso, e nosso guia de visto da China cuida primeiro da papelada de entrada.