Yu-Garten Shanghai: Der Ming-Garten eines liebenden Sohnes

Um halb neun ist die Altstadt längst wach, doch im Yu-Garten ist es noch kühl und still. Händler heben entlang der Basargassen die Rollläden, irgendwo hinter dem Teehaus singt ein Wasserkessel, und Karpfen ziehen in langsamen goldenen Bögen unter der Zickzack-Brücke dahin. Dann öffnen sich die Tore, und vier Jahrhunderte falten sich in einen einzigen Morgen: graue Drachenmauern, ein Felsengarten, der sich wie eine kleine Bergkette erhebt, und ringsum Glastürme einer Stadt, die es noch nicht gab, als dieser Garten angelegt wurde. Der Yu-Garten ist das Älteste, was die meisten Besucher in Shanghai berühren werden, und er wurde nie als Denkmal erbaut. Er wurde gebaut, um einem alten Mann Behaglichkeit zu schenken.

Yu bedeutet, den Eltern zu gefallen und sie zufriedenzustellen. Pan Yunduan, ein Ming-Beamter, der gerade eine kaiserliche Prüfung nicht bestanden hatte, begann den Garten 1559 als Geschenk für seinen Vater Pan En, damals ein Minister im hohen Alter; eine Versetzung ins ferne Sichuan verzögerte die Arbeit um fast zwanzig Jahre, sodass der Garten schließlich 1577 eröffnete. Der Name trägt die ganze Idee: die kindliche Pietät eines Sohnes, gepflanzt und überdacht und mit Teichen bestückt. Alles andere hier ist Detail, und gerade das Detail belohnt eine langsame Stunde.

Überquert man die Neun-Windungen-Brücke und passiert den Vorplatz des Teehauses, entfaltet sich der Garten als sechs verbundene Welten, jede von der nächsten durch Drachenmauern abgeschirmt, deren graue Ziegelfirste sich wie eine schlafende Wirbelsäule heben und senken. Zuerst kommt die Sansui-Halle, die sich zum Großen Felsengarten öffnet – rund zwölf Meter gelber Stein, zu Gipfeln, Klippen und gewundenen Höhlen geformt, dem Ming-Meister Zhang Nanyang zugeschrieben. Dann die Halle der Zehntausend Blumen, beschattet von einem Ginkgo, der vier Jahrhunderte alt sein soll; die Halle des Frühlingsboten von 1820; die Halle der Jadenen Pracht, mit Rosenholz möbliert; und schließlich der Innere Garten, ein verdichtetes Universum aus Teichen, Pavillons und Türmen. Rund vierzig malerische Orte drängen sich auf zwei Hektar, sodass ein Besuch sich weniger anfühlt wie ein Spaziergang durch einen Park als wie das Umblättern einer Schriftrolle, eine gerahmte Ansicht nach der anderen.

Der seltsamste Schatz von allen ist ein Felsen. Der Juwelenfels (Exquisite Jade Rock) ragt etwa dreieinhalb Meter hoch auf und wiegt rund fünf Tonnen; ein poröser Kalkstein aus Taihu, durchlöchert und vom Wasser zu etwas zwischen Wolke und Schwamm geformt. Der Legende nach wurde er in der Song-Dynastie für den kaiserlichen Garten von Kaiser Huizong gebrochen und ging verloren, als das Boot, das ihn trug, im Huangpu-Fluss sank; Jahrhunderte später, so die Geschichte, wurde er herausgefischt und der Familie Pan übergeben. Historiker streiten über die Erzählung. Besucher mögen sie lieber. Geht man langsam einmal um den Stein herum, ändert sich das Licht ständig – genau deshalb stellen chinesische Gärten solche Felsen dorthin, wo sie stehen.

Der Yu-Garten wurde mehr als einmal zerstört und wieder aufgebaut. Britische Truppen besetzten im Ersten Opiumkrieg 1842 den Pavillon am Teich, in dem heute das Teehaus Huxinting untergebracht ist; die Kleine-Schwerter-Gesellschaft richtete während ihres Aufstands von 1853 ihr Hauptquartier in der Halle des Frühlingsboten ein, und als Qing-Truppen das Gelände zurückeroberten, war der Großteil der ursprünglichen Gebäude zerstört. Japanische Truppen beschädigten 1942, was übrig geblieben war. Eine in den 1950er Jahren begonnene Restaurierung brachte den Garten zurück, und 1961 wurde er für die Öffentlichkeit geöffnet. Das Teehaus, seit den 1850er Jahren auf Steinpfählen über dem Teich thronend, schenkt noch immer Tee aus – ein schöner Ort zum Sitzen, sobald sich die Gassen draußen mit Ellbogen füllen.

Vor dem Tor tut der Basar des Stadtgott-Tempels sein Bestes, um einen abzulenken. Hier isst, feilscht und kauft Shanghai Gold, und genau hier steht der Gründungsstand der Suppenteigchen-Leidenschaft der Stadt: Nanxiang Mantou Dian, dessen Rezept auf die Stadt Nanxiang im Shanghaier Umland zurückgeht und der seit mehr als einem Jahrhundert im Basar Körbe dämpft. Stellt euch in die Mitnahme-Schlange im Erdgeschoss für die klassischen Schweinefleisch-Xiaolongbao, dünn gefältelt und mit Brühe gefüllt, die die Ungeduldigen verbrüht, oder geht nach oben und setzt euch für die Version mit Krabbenrogen hin. So oder so: erst ein kleines Loch hineinbeißen, schlürfen, dann essen. Das Faktenblatt unten enthält die Adresse, die Öffnungszeiten und den Preis eines Korbs.

Plant den Tag nach dem eigenen Rhythmus des Gartens. Kommt zur Öffnung, wenn das Licht weich ist und die Reisegruppen sich noch sammeln; am späten Vormittag stehen die engen Korridore zwischen den Hallen Schulter an Schulter. Reserviert vor der Reise online einen zeitgebundenen Eintritt auf echten Namen mit dem Reisepass; das Faktenblatt unten nennt die Öffnungszeiten, den Schließtag, die saisonalen Ticketpreise und wer Anspruch auf eine Ermäßigung hat. Gönnt dem Garten einen langsamen Durchgang durch alle sechs Bereiche statt eines Sprints zum Ausgang und lasst dem Basar den Rest des Vormittags.

Vom Tor ist es ein leichter Spaziergang nach Osten zu den Flussfassaden des Bund, wo Shanghais anderes großes Stück Geschichte über das Wasser hinweg der Skyline gegenübersteht. Unser Bund-Guide erklärt, was diese Steinbänke und Handelshäuser einst waren, unser Shanghai-Guide baut den Rest der Stadt darum herum, und unser Suzhou-Guide macht aus einem freien Tag die klassischen Gärten, die den Baumeistern des Yu-Gartens ihr Handwerk beibrachten. Schaut in unseren China-Guide Monat für Monat, bevor ihr eure Termine festlegt, und sagt dann ChinaMira, wann ihr kommt und wie viel Zeit ihr habt. Wir buchen das Zeitfenster im Garten, finden euren Tisch für Teigtaschen und formen die Tage so, dass euer erster Stopp in Shanghai auch seine älteste Geschichte ist.