Der Sommerpalast in Peking: Ein kaiserlicher Garten zum Geburtstag

Das Erste, was der Sommerpalast bewirkt, ist, dass Sie langsamer werden. Sie kommen durch das Nordtor am Beigongmen herein, der Verkehr Pekings verblasst hinter einem Vorhang aus alten Kiefern, und dann ist da Wasser: der Kunming-See, der sich nach Süden weit öffnet, der Langlebigkeitshügel, der rechts aufsteigt, und der achteckige Turm des Buddhagebetes, der obenauf sitzt wie eine Krone. Rentner üben mit langen Wasserpinseln Kalligrafie auf den Steinplatten. Ein Bootsmann stakt einen Kahn an den Lotusblättern vorbei. Das ist ein kaiserlicher Garten, doch an einem Werktagmorgen im Frühling wirkt er wie der eigene Hinterhof der Stadt.

Dieses Doppelleben ist die ganze Geschichte des Ortes. Im Jahr 1750 ließ der Qianlong-Kaiser einen Garten rund um den Jar-Hügel (Weng Shan) und einen erweiterten See klarer Wellen anlegen, ein Geschenk zum sechzigsten Geburtstag seiner Mutter; er nannte ihn Qingyi Yuan, den Garten der Klaren Wellen, und ließ die ausgehobene Erde aufschütten, um den Hügel umzuformen, sodass die gesamte Landschaft natürlich wirkte, obwohl sie vollständig von Hand geschaffen war. Englisch-französische Truppen brannten den Garten 1860 im Zweiten Opiumkrieg nieder. Kaiserinwitwe Cixi ließ ihn 1888 wieder aufbauen und benannte ihn in Yihe Yuan um, den Garten der Genährten Harmonie; der Vorwurf, sie habe Marinemittel dafür abgezweigt, haftet dem Ort seither an. 1900 wurde er erneut geplündert, danach repariert, und 1924, nachdem der letzte Kaiser die Verbotene Stadt verlassen hatte, als öffentlicher Park eröffnet. 1998 nahm die UNESCO ihn als herausragenden Ausdruck chinesischer Landschaftsgartenkunst in die Welterbeliste auf.

Beginnen Sie mit dem Langen Korridor. 728 Meter überdachter Wandelgang ziehen sich am Nordufer des Kunming-Sees entlang, insgesamt 273 Joche, und über Ihrem Kopf hängen mehr als 14.000 Gemälde: Landschaften, Blumen, Vögel und Szenen aus Romanen wie „Die Reise nach Westen“ und „Die Geschichte der Drei Reiche“, so angeordnet, dass sich fast kein Abschnitt wiederholt. Cixi ging hier bei Regen und Schnee spazieren, und Sie tun es ihr nach – trocken, während der See zwischen den roten Säulen vorbeizieht. Am westlichen Ende steigt der Hügel hinauf zum Turm des Buddhagebetes, einem 41 Meter hohen Pavillon aus Holz und glasierten Ziegeln auf einer 20 Meter hohen Steinterrasse. Die Treppen sind steil, und die Belohnung ist das Foto, das alle mit nach Hause nehmen: der ganze See, der Westdamm, die Nanhu-Insel und Peking, das im Dunst verschwimmt.

Unten am Wasser spannt sich die Siebzehn-Bogen-Brücke 150 Meter weit zur Nanhu-Insel, bewacht von Hunderten kleiner steinerner Löwen. Gehen Sie hinüber kurz vor Sonnenuntergang, wenn sich die Bögen auf der stillen Oberfläche zu perfekten Kreisen stapeln. Ein bronzener Ochse wacht seit 1755 über das Ostufer. Weiter westlich liegt das Marmorschiff, ein Stein- und Holzpavillon in Form eines Raddampfers, 1893 wieder aufgebaut, bis heute das Sinnbild eines Reiches, das für Vergnügen ausgab, während seine Marine darbte. Wenn Ihre Beine müde sind, nehmen Sie eine Fähre über den See; die Überfahrt kostet ein paar Yuan und zeigt Ihnen den Langlebigkeitshügel vom Wasser aus – so, wie die Planer ihn gesehen wissen wollten.

Die meisten Besucher erreichen die ruhigere Hälfte nie. Hinter dem Langlebigkeitshügel lässt die Suzhou-Straße eine Wasserstraße Jiangnans wieder erstehen, mit Läden und Steinbrücken an einem schmalen Kanal, wo Hofeunuchen einst Kaufleute spielten. Der Garten des Harmonischen Interesses, 1751 nach dem Vorbild eines Gartens in Wuxi angelegt, ist ein kleines Meisterwerk geborgter Landschaft. Und im Garten der Tugend und Harmonie steht noch Cixis dreistöckiges Großes Theater; hier sah sie stundenlang Oper, und die umliegenden Höfe beherbergen heute ein Museum der von ihr eingerichteten Räume.

Die praktische Planung ist einfach. Nehmen Sie die U-Bahn-Linie 4 nach Beigongmen für das Nordtor oder nach Xiyuan für das Osttor, und die Linie 16 hält ebenfalls an Xiyuan; beide Stationen sind nur einen kurzen Fußweg von den Eingängen entfernt. Der Parkeintritt kostet in der Hochsaison vom 1. April bis 31. Oktober etwa 30 Yuan und im Winter 20 Yuan, während ein Kombi-Ticket für rund 60 oder 50 Yuan den Turm des Buddhagebetes, die Suzhou-Straße, den Garten der Tugend und Harmonie und die Wenchang-Galerie einschließt. Nehmen Sie Ihren Reisepass mit, richten Sie Alipay oder WeChat Pay vor der Ankunft ein und rechnen Sie mit ausgiebigem Gehen: Die volle Runde um den See ist deutlich über sechs Kilometer lang, tragen Sie also eingelaufene Schuhe.

Die Jahreszeit verändert alles. Mitte April bringen Pfirsich- und Kirschblüten entlang des Westdamms das sanfteste Licht des Jahres. Juli und August füllen den See mit Lotus und die Wege mit Menschen. Ende Oktober werden die Hänge golden und die Luft klar. Im Januar kann der Kunming-See so hart zufrieren, dass Schlittschuhläufer darauf fahren, und der Turm steht scharf vor tiefblauem Himmel. Kommen Sie zur Öffnung, etwa 6:30 Uhr im Sommer und 7 Uhr im Winter, und Sie haben den Langen Korridor fast für sich. Werktagmorgen sind das Geheimnis der Einheimischen; Wochenenden und die Feiertage der Goldenen Woche sind es nicht.

Gönnen Sie dem Sommerpalast einen ganzen halben Tag, idealerweise mit einem Guide, der erklären kann, welches Korridorgemälde welches ist und warum ein steinernes Boot von Bedeutung war. Dann lassen Sie ChinaMira den Rest Ihres Peking-Aufenthalts darum herum bauen: die Verbotene Stadt, einen stillen Abschnitt der Großen Mauer, den Himmelstempel im Morgengrauen, ein Abendessen im Hutong und das Timing, mit dem Sie den Reisebussen voraus bleiben. Schicken Sie uns Ihre Daten, und wir kümmern uns um Tickets, Transport und einen lizenzierten Guide, sodass Sie nur langsam gehen und den Blick heben müssen.